День третий (продолжение).
В Каргополь прибыли где-то в 15.30. Для начала краткие сведения о городе. Каргополь - это маленький городок с
населением 11,2 тысячи жителей, райцентр одноименного района Архангельской области. Город занимает плоский левый
берег реки Онеги чуть ниже ее истока из озера Лаче. Современная застройка практически отсутствует и разбросана
по окраинам. Каргополь достаточно редко посещается туристами и практически никогда официально организованными группами.
Основные тому причины, по-видимому, это удаленность от основных туристических маршрутов, и плохое транспортное
сообщение с крупными городами России. Ближайшая железнодорожная станция Няндома железной дороги Вологда-Архангельск
находится в добрых 80 км от города. А до федеральной автодороги М8 и того больше – 220 км (сегодня это приличная асфальтовая
дорога). Другим путем попасть в Каргополь до недавнего времени было затруднительно. В частности, дорога из Каргополя
на Пудож (Р2) была проходима на границе с Карелией лишь зимой. Сейчас, конечно, в связи со строительством Пудожской
трассы в Карелии, ситуация изменилась, и из Питера до Каргополя теперь можно без особых проблем добраться за один
ходовой день. На другой же дороге республиканского значения (Р1) Каргополь – Солза - Прокшино и далее на Вологду
или Питер проблемный участок Прокшино – Солза вблизи границы областей пока еще не ликвидирован. В относительно
приличном состоянии находится дорога из Каргополя на Плесецк и далее на Архангельск (по ней мы и ехали до
Брин-Наволока), правда, на ней пока достаточно много грейдерных участков. Но ситуация меняется с каждым годом –
сейчас в стране в соответствии с федеральной программой идет интенсивное строительство автодорог. Так что, может
Каргополь и станет еще центром туризма. Предпосылки для этого все есть, и, наверное, уже приметой этого нового времени
стало появление в городе новой современной гостиницы "Каргополь".
Ну а теперь краткий экскурс в историю города. Довольно неожиданно, но про Каргополь до сих пор точно не известно,
ни когда он был основан, ни что означает его название. Да и просто о жизни города известно мало - весь богатейший
архив Каргополя сгорел во время пожара 1765 года. Обследование археологических памятников в районе волоков в
Восточном Прионежье позволяет утверждать, что путь из Белого озера на реку Модлону и далее в озера Воже, Лаче и реку
Онегу был освоен уже в XI веке. Но, по-видимому, первое упоминание о городе встречается в рукописи, обнаруженной
Г. Р. Державиным в 1785 г. в Каргополе среди монастырских бумаг, когда он, будучи правителем Олонецкого
наместничества, совершал поездку по Карелии для ознакомления с вверенной ему территорией. В рукописи без подписи и
даты говорится, что Каргополь был заложен белозерским князем Вячеславом, который совершил поход против чуди
(по тем временам сводное название финно-угорских племен), чтобы прекратить ее набеги на белозерские земли.
Возвращаясь обратно после одержанной над чудью победы, он "…нашед поле, удобное для отдохновения… учредил на оном
свой стол… и поставил острог". Согласно летописным источникам, свой поход князь Вячеслав совершил в 1146 г.
Этот год и был официально признан датой основания Каргополя, чем город очень гордится – на рекламных
плакатах можно прочесть бодрый слоган: "Мы старше Москвы!". Зато следующие двести пятьдесят лет
(вплоть до конца 14-го века) в летописных источниках Каргополь вообще не упоминается.
До сих пор остается топонимической загадкой и название города. Память о финно-угорских племенах,
населявших Европейский Север задолго до славянской колонизации края, сохранилась в наименованиях рек,
озер, населенных пунктов Каргополья. Поэтому весьма убедительным выглядит предположение, что слово "Каргополь"
- финского происхождения: первая часть "карг", скорее всего, связана с финским karhu – "медведь",
вторая часть – с финским puoli – "сторона", karhupuoli – "медвежья сторона". Но не исключен и
вариант происхождения названия города от русского слова поле - "Каргино поле". По преданию, после
произошедшей здесь битвы карелов с новгородцами, на поле брани долгое время пировало воронье, ворона — "карга",
воронье поле - "Каргино поле" - Каргополь.
С самого начала Каргополь входил в состав новгородских земель. Граница Ростово-Суздальского
(а позже Московского) княжества проходила рядом — по озеру Лача. Будучи приграничным городом, Каргополь время
от времени был вовлечен во всякие приграничные конфликты. В начале XIV века он был укреплен и ведет активную
борьбу на стороне Новгорода против усиления влияния Москвы на севере. В 1447 году в городе находят приют бежавшие
из Москвы князья Дмитрий Шемяка и Иван Можайский, бывшие политическими противниками великого князя Василия Темного.
После разгрома Новгородской республики в конце XV-го века город перешел к великому княжеству Московскому.
Во время царствования Ивана Грозного, в 1565 году, Каргополь зачисляется в число 19 городов, отвечавших за
содержание опричнины. Это подтверждает тот факт, что в XVI-ом веке Каргополь являлся одним из крупнейших торговых
центров России. Торговые связи города были очень разнообразны благодаря удобному расположению на водном пути из
Центральной России в Поморье. Любопытно, но официальный статус города Каргополь получил лишь в 1613 году, хотя
впервые назван таковым в документах 14-го века.
В XVI-XVII веках Каргополь выполняет функции важной крепости, прикрывающей северные окраины Русского государства.
В Смутное Время (1612-1614 гг.) город был трижды осажден (но ни разу не взят) польскими войсками, и жителям города
за заслуги перед Отечеством была дарована царская "Похвальная Грамота". В мирное время каргопольская
крепость использовалась как тюрьма для заключения многочисленных противников Московской власти. Именно здесь в
1587 году по приказу Бориса Годунова был удавлен князь Андрей Шуйский. А самым известным ссыльным в Каргополе
был руководитель крестьянского восстания Иван Васильевич Болотников, который пробыл здесь год (в 1608 году) и
был сначала ослеплен, а затем тайно утоплен в проруби. Остатки земляных валов ("Валушки") на месте
древней крепости сохранились до наших дней.
Значение Каргополя начинает резко уменьшаться в XVIII веке, когда после Северной войны Россия получила выход
к Балтийскому морю. Значение водного пути по Онеге в Белое сильно упало, а затем постепенно водные пути стали
уступать место сухопутным. В 1784 году Каргополь стал уездным городом в составе Олонецкого наместничества
(позже Олонецкой губернии). Наконец, уже в XIX веке железная дорога обошла Каргополь стороной, и он, как и множество
других малых российских городов, остановился в своем развитии. Вообще,
основание и развитие Санкт-Петербурга,
привело к упадку помимо Каргополя и множества других северных городов. В частности, "жертвой" Питера
стали также Тотьма и Великий Устюг.
В начале XX-го века в Каргополе, где проживало тогда около 3 тыс. человек, насчитывалось 22 церкви и 2 монастыря.
Половина из них в советское время была разрушена. Но, в то же время, ведь половина и сохранилась!
Эти сохранившиеся памятники историко-культурного наследия ныне и привлекают в Каргополь пока ещё немногочисленных
туристов. Помиом этого, до настоящего времени в городе сохранился традиционный народный промысел —
каргопольская игрушка. Расписные глиняные фигурки людей и животных можно приобрести в магазине музея в
здании Введенской церкви или в магазине центра народных ремесел "Берегиня". Что любопытно, так это огромное
количество глиняных хрюшек, приуроченных, судя по всему, к году свиньи, и так и не раскупленных в течение года.
Впрочем, помимо хрюшек, есть и "традиционные сюжеты". Мы тоже не отказали себе в возможности приобрести
сувенир – забавную корову, играющую на балалайке.
 |
1 - Христорождественский собор; 2 - Соборная колокольня; 3 - Введенская церковь. Историческая экспозиция музея-заповедника. Сувенирная лавка; 4 -
Церковь Иоанна Предтечи; 5 - Благовещенская церковь; 6 - Никольская церковь; 7 - Церковь Рождества Богородицы; 8 - Воскресенская
церковь; 9 - Остатки земляных валов ("Валушки"), место расположения острога; 10 - Троицкая церковь. Выставочный зал; 11 - Вознесенская
церковь; 12 - Святодуховская церковь; 13 - Церковь Зосимы и Савватия на Горке. Выставка "Наследие древнего Каргополя"; 14 - Центр
народных ремесел "Берегиня"; 15 - Предприятие "Беломорские узоры";
16 - Дом-музей семьи Шевелёвых;
17 - Дом-музей крестьянского быта;
гостиница "Каргополочка" - ул. Ленина, 83;
гостиница "Каргополь" - ул. Акулова, 23;
|
Доминантой Каргополя является ансамбль
Нового Торга (Соборной площади).
Он первым открылся нашему взору –
в город мы въехали по улице Ленинградской, которая как раз и упирается в Соборную площадь (собственно, это
никакая и не площадь, а заросшее травой пустое пространство по типу футбольного поля). Здесь на небольшом пятачке
поставлены три церкви и колокольня. История Нового Торга связана с катастрофическим пожаром, случившимся в
Каргополе в 1765 году – тогда огнем было уничтожено почти три четверти города. После этого город был перепланирован,
и под торговую площадь (Новый Торг) было отведено пространство около двух переживших пожар церквей, а уже позднее
на площади были возведены еще одна церковь и колокольня. "Благодаря" пожару, Каргополь был одним из первых русских
городов, которые строились по регулярному плану. И в результате этого Соборная площадь получила геометрически
правильную форму в виде прямоугольника. При вгляде на фотографии ансамбля Соборной площади
колокольня выглядит сильно заваленной в сторону, и это, по-видимому, связано не только с искажениями, вызванными
съемкой широкомугольным объективом. Рассматривая фотографии других авторов, найденные на просторах Интернета,
я обнаружил тот же эффект (!?).
Самое старое здание
на площади (оно сразу притягивает взгляд) и одно из самых старых на русском Севере — пятиглавый Христорождественский
собор (1552—1562). Собор пережил пожар 1765-го года, хотя и пострадали его купола, в стенах возникли трещины и
были повреждены фрески. От оригинальных росписей остался лишь небольшой фрагмент с западной стороны.
Сохранившийся резной пятиярусный
иконостас установлен
уже после 1765-го года. В летнее время Собор доступен для осмотра изнутри, что мы и сделали (цена билета то ли
40, то ли 50 руб.). Впечатления от посещения собора остались смазанные –
как-то там внутри не
уютно, да и к тому же весьма похоже на склад. Массивные стены собора еще в 17-м веке стали давать трещины, и
собор по всем 4 углам был укреплен каменными контрфорсами, покрытыми почерневшими от времени
досками, что придает
сооружению суровый крепостной вид. Кроме того, в то же время были построены 2 придела - с севера
(во имя Алексея и Филиппа) и с юга (во имя Всемилостивого Спаса), которые помимо культового назначения также играют
важную роль в укреплении несущей способности просевших и потрескавшихся стен. Помимо приделов и контрфорсов,
с запада к собору была пристроена паперть. Ну а причина медленного разрушения собора весьма банальна – грунтовые воды.
Не велись в те годы исследования почв. Хотя, впрочем, и сейчас ошибки в проектировании встречаются довольно часто.
Недалеко от собора
находится двухъярусная соборная колокольня, построенная в 1772—1778 гг. на месте сгоревшей при пожаре деревянной.
Ее высота 61.3 метра. В нижней ее части имеются проездные ворота, а крест соборной колокольни ориентирован не
с запада на восток, как того требует церковный канон, а с юго-востока на северо-запад. Традиционное объяснение
этого состоит в том, что в городе, как уже отмечалось, в 1765 году случился пожар, уничтоживший большую его часть.
На строительство новых домов в Каргополе по распоряжению Екатерины II-ой государственная казна выделила ссуду
в размере 10000 рублей. И новая соборная колокольня строилась, в том числе, и с целью увековечить память
о Екатерине II-ой. Выбирая для неё место, исходили, прежде всего, из новых принципов градостроительного
искусства, основанного на строгой регулярной планировке. Поэтому колокольню построили в центре главной
площади города в створе Санкт-Петербургской улицы (ныне Ленинградская), идущей перпендикулярно Онеге.
Что касается креста, то его невозможно было установить по-другому, не
нарушив гармонии в облике колокольни.
Летом 2001 года в колокольню ударила молния и учинила пожар, продолжавшийся трое суток. При этом часть шпиля выгорела,
другая часть, включая и крест, провалилась внутрь чердачного помещения. Но реставрационные работы
провели достаточно быстро (за три года). Сейчас на колокольню снова можно подняться (20 руб.),
снова производятся звоны. Узкая винтовая лестница внутри одного из порталов каждого яруса ведет на верхнюю
площадку, откуда открывается великолепная панорама города и вид на Соборную площадь и Христорождественский собор.
На площади расположены еще две церкви.
Пятиглавая церковь Иоанна Предтечи была построена непосредственно перед пожаром, в 1751 году.
Это самый высокий (35 метров) и самый большой по внутреннему объему храм в городе. Храм отличается необычными
двойными куполами, необычным для каменного зодчества
завершением алтарных
апсид бочками, а также наличием необычных восьмиугольных окон.
И наконец, в северо-западной части Соборной площади находится одноглавая Введенская церковь, построенная в строгом
архаичном стиле, гармонирующем с остальным ансамблем, в 1802 году - уже после пожара. Именно здесь расположена
музейная экспозиция по истории города Каргополя – кстати, вполне достойная.
На осмотр музеев и достопримечательностей Соборной площади у нас ушло около часа. В 17 часов, когда все музеи
закрылись, мы решили озаботиться ночлегом. В городе, как минимум, две гостиницы – "Каргополь" и
"Каргополочка" - вторая классом пониже, но и номера там подешевле. Обе расположены на улице Ленина
недалеко друг от друга. В "Каргополе" стоимость стандартного двухместного номера составляет 1500 руб
(две кровати, стол, столик, тумба с телевизором, телефон, санузел - унитаз, раковина, душевая кабинка).
Мы выбрали для ночлега "Каргополочку" (ул. Ленина, 83). Здесь двухместный номер с телевизором и удобствами
на этаже нам обошелся в 370 руб./чел. Горячий душ можно принять за доп. плату – 25 руб./чел. При желании там
же можно заказать баню – цена примерно 100 руб./чел (за час?). В целом гостиница оставила приятное впечатление.
По крайней мере, в туалетах присутствовал стульчак и туалетная бумага, что, как мы убедились дальше, встречается
далеко не везде. Машину оставили прямо на улице у входа в гостиницу и, что неудивительно для небольших северных
городов, ничего с ней не случилось.
Устроившись в гостинице
и приняв душ, вечером продолжили осмотр города. Начали с Троицкой церкви (1790-1802), расположенной на той же
на улице Ленина, недалеко от гостиницы. Современный облик церковь приобрела лишь в конце XIX века. Виной тому
явился пожар 1878 года (вся история города - сплошная череда пожаров), нанесший серьезные повреждения
пятиглавому на тот момент храму. В результате восстановительных работ, пять маленьких куполов были заменены
одним огромным световым барабаном с куполом. В настоящее время в церкви располагается выставка каргопольского
историко-архитектурного музея-заповедника. При подходе к церкви наблюдаем девушек с ведрами – в XXI веке в большей
части города отсутствует водопровод. Впрочем, это не есть отличительная черта Каргополя. Подобную картину мы наблюдали даже
в Вологде - областном центре.
Далее мимо городской автостанции (небольшого одноэтажного деревянного домика синего цвета) мы прошли к земляным валам,
точнее "Валушкам", как местные жители называют это место - так как, если не знать, что они здесь есть,
то их вполне можно и не заметить.
Затем мимо центра народных ремесел "Берегиня" (на входе вас встречает
огромная в человеческий рост "игрушка" в виде румяной женщины с хлебом-солью) вышли к
величественной пятиглавой Воскресенской церкви (конец 17-го века).
Огромный белокаменный храм с пятью огромными куполами выглядит очень эффектно на фоне окружающей его
одноэтажной деревянной застройки.
На берегу Онеги
недалеко от Нового Торга поставлен симпатичный обелиск, посвященный каргопольскому
купцу Александру Андреевичу Баранову. Этот известный
промышленник в 1790 году занял пост первого правителя Русской Америки по
предложению Г. Шелихова, одного из организаторов Северо-Восточной (впоследствии
Российско-Американской) кампании. Подробно о жизни и деятельности А.А. Баранова
можно прочитать
здесь или в этом
документе
формата MSWord. Любопытно, что помощником у него был уроженец другого небольшого северного городка Тотьмы И.А. Кусков.
В Тотьме даже существует дом-музей И.А. Кускова (см. ниже), а вот каргопольцы пока что ограничились
только памятником своему великому земляку. С "набережной" открывается отличный вид на реку
и расположенную вдали церковь Зосимы и Савватия на Горке.
Здесь же, на берегу Онеги
мне понравилась беседка-часовня, украшенная главкой с крестом. Возможно, что она сооружена на месте выхода
ключей-родников.
Второй по важности достопримечательностью
Каргополя является ансамбль Старого Торга. Здесь, также как и на Соборной площади, на большом открытом
пространстве стоят три церкви. Ближайшая к Октябрьскому проспекту - кубическая пятиглавая Благовещенская церковь
(1682 — 1692 гг.). Она, как говорится в клировых ведомостях, была построена "тщанием прихожан" на месте
сгоревшей деревянной церкви 1542 г.
Снаружи
церковь богато украшена каменной резьбой (конечно, не сравнить с убранством Дмитриевского собора во Владимире)
и все ее фасады отличаются друг от друга. Особо можно отметить богатство отделки окон и наличников.
Ни одно из 30 с лишним окон не повторяет другое.
Южная стена храма, по мнению И.Э. Грабаря, "может соперничать с дворцами
раннего флорентийского Возрождения по изысканности пропорций и вкусу, с которым разбросаны по ней узорчатые пятна
окон". Не уступают ей по своеобразию оформления северный и западный фасады. Но особенно хороши апсиды.
Два ряда изящных вертикальных полуваликов, переходящих наверху в полуциркульные арочки, связывают между
собой шесть окон, делая их тем самым как бы частью общего скульптурного орнамента. Украшенные через равные
промежутки "бусинками" эти, словно светящиеся, белые полуколонки производят впечатление жемчужных подвесок.
Узорный карниз, нарядные оконные наличники, подвесные гирьки в пролетах некоторых окон и кружево железных кованых решеток в них при мерцании пятен света и тени, создаваемых сочетанием выступающих и отступающих вглубь деталей орнамента, - все это придает церкви вид какого-то сказочного дворца.
[источник
]
Согласиться с такими восторженными отзывами о церкви Благовещения, увы не могу. Резьба по камню действительно
неплоха, окна рассматривать (и искать отличия) интересно, но вот весь облик храма почему-то восхищения не вызывает.
Наверное, дело в том, что церковь выглядит как-то приземисто – ей явно не хватает стройности. Не добавляют красоты
железная четырехскатная крыша и глухие барабаны угловых главок. Вот где действительно не помешала бы резьба по камню!
Также дисгармонируют с обликом резных стен крытые железом луковицы. Возможно, конечно, что это все более поздние
переделки XVIII-XIX веков.
Церковь Рождества Богородицы (1680 г.) с колокольней (1844 г.), расположенная по соседству,
производит гораздо большее впечатление.
Поставлена она "тщанием" купцов Андрея и Климента Пометяевых, и чтобы как-то их отблагодарить,
к церкви пристроили северный и южный приделы в честь святых Андрея и Климента. Церковь миниатюрна, изящна,
богато украшена каменной резьбой, за что народ прозвал ее "предивной". Здесь тоже у каждого
окна свой неповторимый "каменный наряд". Правда, окон здесь поменьше, чем в Богоявленской церкви, но
присутствуют также и другие декоративные детали — перспективные порталы, арки
орнаменты карнизов, ряд кокошников на колокольне. На барабанах (в отличие от Богоявленской церкви)
присутствует резьба по камню, а сами главки покрыты новым железом. Сейчас Церковь Рождества Богородицы
является единственным действующим православным храмом в Каргополе.
С западной стороны от Благовещенской церкви стоит строгая Никольская церковь (1741 г.).
Ныне одноглавая (ранее была пятикупольной), Никольская церковь
сильно проигрывает в зрительном восприятии соседним храмам, чему в немалой степени способствуют многочисленные
пристройки.
Далее, продолжив прогулку
по Октябрьскому проспекту, мы вышли к церкви Зосимы и Савватия на Горке (1814-1819 гг.), построенной в
честь царя Александра I-го в стиле классицизма "иждивением" выходца из Каргополя петербургского купца
Степана Копосова. Эта церковь была одной из самых богатых в городе, благодаря тому, что владела значительными
лесными угодьями. В настоящее время в ней размещена выставка местного краеведческого музея "Наследие древнего
Каргополя". К сожалению, по причине позднего времени, осмотреть экспозицию нам не удалось.
В Каргополе до сих пор преобладает деревянная застройка, и на одной из основных улиц - Октябрьском проспекте,
даже сохранились деревянные тротуары (правда, слегка прогнившие). Говорят, такие когда-то были и в Питере,
хотя трудно сейчас в это поверить. Гуляя, мы натолкнулись на еще один достойный внимания объект -
детский городок на Октябрьском проспекте, почти напротив Соборной площади. Забавные резные фигуры чёрта,
змея-горыныча, качели в форме рук явно сделаны с любовью.
На этом знакомство с достопримечательностями города мы посчитали законченным,
и к девяти часам вечера вернулись в гостиницу.
День четвертый.
Подъем в 8 утра. На газовой горелке разогрели котелок с водой и позавтракали картофельным пюре с тушенкой,
также заварили чай. В 9 утра выехали из гостиницы и направились к центру народных ремесел "Берегиня",
где и выбрали себе сувенир-игрушку – корову с балалайкой. После этого, по мосту
переехали на другой берег Онеги, чтобы оттуда лицезреть панораму города. С
правого берега город действительно смотрится очень эффектно.
Следуюшая наша цель – село Саунино. Переезжаем обратно через мост,
заправляемся на заправке Росcнефть (92-ой – 19.20 руб./л), следуем по указателю на Ширяиху и выезжаем на
Ошевенский тракт. Немного проехав, свернули направо на Кипрово (асфальт) и вскоре приехали в Саунино.
Здесь сохранилась деревянная шатровая церковь Иоанна Златоуста (1665 г.) с колокольней. Места вокруг равнинные,
широкие, открытые, и памятник видно издалека. Саунинская церковь - классический образец шатрового храма
типа восьмерик на четверике с трапезной.
Шатёр имеет рубленую конструкцию.
Трапезная, по-видимому, является поздней пристройкой - на южном и северном фасадах основного сруба прочитываются
следы некогда существовавшей галереи.
Интересная особенность
церкви Иоанна Златоуста - асимметричность её композиции. Трапезная в виде отдельного сруба стоит не строго по
продольной оси здания, а со смещением к югу. Живописную асимметрию объёмов подчёркивает четверик с главкой,
врезанный в кровлю трапезной. Вход в церковь раньше располагался с западной стороны и был оформлен высоким
двухвсходным крыльцом. Ныне крыльцо, как мы видим, одновсходное и находится в южной стороне здания.
Со стороны южного фасада рядом с церковью расположена низкая, редко встречающаяся в архитектуре Севера
шестигранная колокольня. Шатер ее опирается на шесть столбов по углам сруба и на центральный, идущий до креста. Очень порадовала
хорошая сохранность церкви и колокольни - чувствуется, что не так давно тут велись реставрационные работы. Внутри церкви сохранилось "небо",
но осмотреть его можно лишь по предварительной заявке от музея или найдя смотрителя (смотрительницу) храма. Записки, где
искать такого человека, на дверях церкви не нашли.
После осмотра комплекса возвращаемся к нашей грунтовке и продолжаем движение в направлении Ошевенского.
Грунтовка несколько разбита, но достаточно широка. Встречных машин крайне мало, так что можно спокойно
выбирать любую траекторию движения (хоть по левой стороне).
Проехали деревню Поздышевская.
В этом селе находится камень, на котором отчетливо видна отметина, похожая на след от небольшой ступни человека.
По преданию, этот след оставлен святым Александром Ошевенским. Говорят, что еприкосновение к нему помогает
от некоторых болезней. Увы, камня мы с дороги не увидели. Да и спросить было некого. Еще через некоторое время
проезжаем село с названием Река (п. Наволочный), где действительно протекает река с чудным именем Чурьега.
Самое примечательное в Реке – это каменная церковь Георгия Победоносца 19-го века, которую медленно восстанавливают,
и старинный мост через реку Чурьегу на "быках" - больших, сложенных из бревен кубических опорах.
Едем дальше.
Вскоре на горизонте показались развалины Александро-Ошевенского мужского монастыря. Преподобный Александр Ошевенский,
который и доныне является самым почитаемым святым Каргопольского края, основал эту обитель в 1453 г. (по
другим данным в 1443 г.) при Ошевенском погосте на берегу реки Чурьеги. Монастырь никогда не относился к
числу богатых. Поэтому каменное строительство там началось лишь в 18-м веке (приземистый белокаменный Успенский
собор построен в 1707 году), а основные постройки – 19-го века. В храме под спудом доныне покоятся мощи прп.
Александра Ошевенского.
Сейчас монастырь в ужасном состоянии. Кирпичная ограда большей частью отсутствует. Из четырех угловых
башен ограды осталось только две.
От собора (когда-то он был двухэтажный - Успенская церковь вверху и Сретенская внизу), по существу, почти
ничего не осталось – крыша и перекрытия провалились внутрь. К тому же сохранившиеся стены сложены из белого камня
разной формы и величины, что, несомненно, сильно усложнит его воссоздание. С запада к собору примыкает высокая
колокольня, деревянная куполообразная кровля ее совсем разрушена.
Святые ворота с
примыкающим к ним настоятельским корпусом в провинциальном ампирном стиле находятся в несколько лучшем состоянии,
хотя отсутствие окон в настоятельском корпусе и навевает ассоциации с "домом под снос".
Во дворе монастыря перед собором стоит деревянный крест. Слева – старинное мраморное надгробие и обломки других
– разбитых. Наиболее хорошо сохранившееся здание на территории – белый одноэтажный (с мансардой) келейный
корпус с высокой металлической крышей.
Весьма любопытна история основания монастыря.
Будущий подвижник Александр Ошевенский родился в д. Никифоровой Важеозерской
веси Белозерского края (в 80 верстах от Белозерска) в семье зажиточного вологодского крестьянина Никифора по
прозвищу Ошевень. Несмотря на то, что у него уже было четыре сына, хотелось ему иметь еще одного. Он даже укорял
жену Фотинию, которая никак не могла подарить желанного сыночка: "Есть в тебе, женщина, какой-то порок или грех!"
Бедной женщине оставалось только просить Божью Матерь о чуде. Как-то раз Фотиния, после слезной молитвы к
Царице Небесной, задремала. В тонком сне видит Богородицу, а также некоего благообразного седовласого старца.
Божья Матерь сказала ей: "Исполнится прошение твое, и ради этого старца подаст вам Господь дитя именитое,
которое прославит Бога и прославит его Бог". Через год, 17 марта 1427 года, у Ошевиных родился долгожданный сын,
которого они назвали Алексием, что переводится как человек Божий. В тот же год в Белозерске почил преподобный
Кирилл – он и был тем старцем, ради которого Божья Матерь явила милость. Позднее, в юношеском возрасте,
Алексей услышал от своей матери об этом видении и проникся горячим религиозным чувством к преподобному
Кириллу. Когда Алексею исполнилось 18 лет, и родители захотели "браку законному причтати его", юноша
испросил у родителей разрешение сходить в Кирилло-Белозерский монастырь на богомолье. Из монастыря Алексей послал
своим родителям письмо, в котором просил у них позволения еще на некоторое время остаться в обители. Родители
Александра первое время не могли смириться с уходом сына, Никифор хотел даже силой вернуть его домой. Через
некоторое время Никифор посетил Кириллову обитель. Благолепие монастыря и строгая жизнь иноков, где было "много
и бояр, и вельмож, и простых людей", произвели на него хорошее впечатление, и он разрешает сыну остаться
в монастыре.
Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил ему принять постриг.
Но Алексей отказался, решив испытать себя. Изучая Священное Писание, он шесть лет прислуживал братии послушником
и принял постриг лишь в возрасте 25 лет, став иноком Кирилло-Белозерского монастыря Александром.
Вскоре после ухода сына в монастырь Никифор Ошевень со всей своей семьей вынужден
был переселиться "от насилия земных властей" сперва в Каргополь, а затем в весь Волосово в 30 верстах
от Каргополя. "И обрете место лесно над рекою Чюрьюгою, отстояще от тоя веси поприщ пятьнадесять, и возлюби е.
И шед в Великий Новъград, испроси грамоту у посадскаго боярина Ивана и его детей. И тако ту преселися,
и прозвася та весь и доныне слобода Ошевнева". Сюда, в Ошевенскую слободу, и пришел однажды инок Александр
навестить своих родителей. Получив их благословение, он собирался вернуться в свою обитель, но престарелые родители
не в силах были снова расстаться с сыном. Никифор "начат увещавати" Александра не покидать их и устроить
свой собственный монастырь рядом со слободой, на другом берегу реки Чурьеги. Александр внял этим мольбам, поскольку
и сам хотел поискать в этих краях места для подвигов безмолвия. Он водрузил крест в основание будущей обители
и дал обет построить на этом месте храм во имя Николая Чудотворца и пребывать здесь до конца жизни.
Вернувшись на некоторое время в Белозерский монастырь, Александр стал молить игумена
благословить его на создание новой обители. Настоятель не стал противиться решению Александра и благословил
его иконами Богородицы Одигитрии и Николая Чудотворца. Поддержку своему святому делу Александр нашел и в
Новгороде. Новгородский архиепископ Иона выдал подвижнику "владычну грамоту" и антиминс на освящение храма,
а боярыня Анастасия и сын ее Георгий четырьмя жалованными грамотами закрепили за монастырем право на земельные
владения, где собирался Александр возводить свою обитель. Так и возник самый "нарочитый" в Каргопольском
крае Александро-Ошевенский монастырь. 27 лет Александр трудился в основанной им обители и мирно скончался 20
апреля 1479 года, предрекая перед смертью, что монастырь претерпит много невзгод и неурядиц, которые, в конце
концов, благополучно завершатся. Вплоть до разорения в советские годы монастырь являлся главной святыней
Каргопольского края, был местом паломничества для тысяч православных людей [6,7].
Осмотрев то,
что осталось от монастыря, переезжаем по мосту (снова через реку Чурьегу) и сворачиваем налево.
Раньше здесь было несколько деревень (Погост, Ширяиха и Низ), а теперь их объединили в единое село с
названием Ошевенское (в нем теперь проживает 2 тыс. жителей). Все они имеют одну общую улицу, идущую вдоль реки.
В деревне Погост осмотрели очередной памятник деревянного зодчества – шатровую Богоявленскую церковь (1787 г.) и
колокольню. У этой церкви в 20-м веке сложилась интересная судьба. В 30-е годы ее, как и большинство церквей, закрыли.
Потом во время войны снова открыли и вновь закрыли уже в 1960 г. Снова действующей она стала уже недавно.
Церковь стоит в окружении старых лиственниц и смотрится очень живописно. Основу составляет массивный приземистый
восьмерик. Такая форма в качестве основного сруба церкви – явление очень древнее и во второй половине XVIII-го
века уже практически
не встречается.
Северная часть алтаря (жертвенник) и трапезная плохо связаны с основным объемом и выглядят
позднейшими пристройками.
С северо-западной стороны церкви поставлена шатровая колокольня. Её высокий восьмигранный сруб на низком четверике имеет красивые пропорции. Но традиционную структуру
здания нарушает тяжеловесный перестроенный ярус звона.
В настоящее время стены церкви и колокольни находятся
под дощатой обшивкой. А сам погост ранее окружала рубленая ограда с
башенками - увы, от неё остались лишь воспоминания. Церковь сейчас, как уже отмечалось, действующая, но службы в ней
проходят только по праздникам и воскресеньям.
Продолжаем дальше движение по основной улице. Центром Ошевенского является Ширяиха.
Здесь множество магазинчиков и прочих культурно-административных заведений теснятся на небольшом пятачке.
А на окраине следующей деревни Низ внимание привлекает Георгиевская часовня XIX века.
Часовня имеет необычную форму - она двухшатровая. То бишь, по продольной оси основного прямоугольного сруба
поставлены два небольших завершенных шатрами восьмерика, один из которых является звонницей. Говорят, что ранее аналогичные
часовни были в близлежащих деревнях Большой и Малый Халуй - то есть такая двухшатровость является местной отличительной особенностью.
В дер. Большой Халуй мы и направились после осмотра Георгиевской часовни.
По пути туда снова пересекли р. Чурьегу по деревянному мосту. Сама деревня Большой Халуй представляет собой что-то
типа музея русского деревянного зодчества. До наших дней сохранились жилые дома, амбары, колодцы. Некоторые
дома
в деревне действительно
впечатляют: огромные, строгие, без лишних украшений. Упоминавшуюся во многих отчетах небольшую
часовенку без
главки мы, к сожалению, не заметили. Но обратили внимание, что в селе строится (восстанавливается?) деревянная часовня по типу той, что видели
в деревне Низ. Лишь внимательное изучение фотографий (уже после приезда) показало, что, по-видимому,
это все же та самая часовня и ей теперь возвращают первоначальный двухшатровый вид.
К сожалению, в деревне БОльшой Халуй мы также не увидели главную местную достопримечательность –
"исчезающую" речку Халуй. Эта небольшая извилистая речка, берущая свое начало примерно в 10 км
от деревни, дойдя почти до первых домов, вдруг останавливается и уходит под землю. Миновав деревню, она
снова выходит на поверхность и скоро соединяется с рекой Чурьегой. Подобное явление нередко наблюдается
на территориях, почва которых состоит из растворимых пород (карст) (например, наша река Рагуша). Но местные
жители связывают исчезновение реки с посещением деревни Халуй Александром Ошевенским. Легенда эта относится к тому
времени, когда прп. Александр выбирал место для своего монастыря. А в эпоху монастырской колонизации Севера
местные жители, крестьяне, как правило, весьма неприветливо встречали желавших поселиться рядом с ними монахов.
Страх перед тем, что вновь созданный монастырь будет посягать на их земельные угодья, заставлял крестьян
чинить преподобным всевозможные препоны в их деле. Из северорусских житий известно, что крестьяне пытались
изгнать со своей территории очень многих подвижников: Дмитрия Прилуцкого, Антония Сийского, Сергия Нуромского и др.
Не избежал сей участи и Александр Ошевенский.
Однажды, уже под вечер, изможденный долгой дорогой, пришел преподобный Александр в деревню Халуй и попросился
на ночлег. Крайне неприветливо встретили его местные, даже воды не подали. Тогда стукнул он посохом о землю
и сказал: "Ну так живите возле воды да без воды!" - река под землю и ушла. Позднее на том месте,
где выходит река из-под земли, халуйцы поставили в знак своего покаяния часовню.
Покидаем деревню Большой Халуй, и возвращаемся обратно к развилке дорог у моста вблизи Александро-Ошевенского
монастыря. Наш путь лежит в село Шелоховская (Архангело). До деревни Бор дорога представляет собой хорошую грунтовку.
Здесь мы разминулись со встречным грузовиком – единственной встреченной нами машиной на всем этом 20-ти километровом
перегоне. Значит дорога все же проезжая! По крайней мере, для грузовиков…. После дер. Бор дорога идет низиной
через болото и качество ее резко ухудшается. Последние две недели лили дожди, потому на дороге много луж.
Самый сложный участок начался где-то за 3-4 километра до моста через реку Шолтома. В этом месте на дороге
образовались огромные глубокие лужи во всю её ширину. Мы их объезжали по краям, хотя и там глубина приличная –
местами по фары. Дно вроде как твердое, но иногда - сплошная жидкая грязь. Обочины здесь нет – слева и справа
от дороги болото. Проезжаем эти километры, используя понижающую передачу и блокировку межосевого дифференциала.
Перед особенно длинными лужами выхожу из машины и делаю промеры глубин палкой. В одном месте все-таки чуть не
застряли – машина стала плавно сползать в центр лужи, а там реально было весьма глубоко – предварительный промер
глубины показал как бы не более метра ближе к центру лужи. Но пронесло. К тому же впереди видим группу велотуристов,
так что если застрянем, то вроде как надеюсь на дружескую помощь. Перед мостом проезжаем еще один неприятный
участок - уже не с лужами, но с размешенной грязью. Проезд через плохонький мост затруднений не вызвал, как
дальнейшая дорога до Озерка и Шелоховской – это снова вполне приличная грунтовка.
Архангело (Шелоховская) —
село в 56 км севернее Каргополя вниз по Онеге. Здесь на левом берегу реки сохранился ансамбль из двух деревянных
церквей: кубоватой церкви
Михаила Архангела (1715) (единственный сохранившийся храм такого типа на верхней Онеге) и
Сретенской церкви (XIX век). А вообще кубоватые церкви встречаются только в Поонежье и по поморскому берегу
Белого моря. Для справки, под термином "кубоватый" понимают округлое четырехгранное покрытие четвериков,
напоминающее массивную луковичную главу.
Четверик церкви Михаила Архангела имеет большой пятигранный алтарный прируб, покрытый бочкой, и
притвор. Кубоватое покрытие завершается пятиглавием. Основные объемы здания массивны и приземисты.
Такими пропорциями отличались все известные кубоватые церкви верхней и средней Онеги. Возможно, это объясняется
влиянием каргопольских каменных храмов, с которыми кубоватые пятиглавые церкви имели некоторое образное сходство.
Увы, внутри храма – полная разруха.
Вторая церковь –
Сретенская,
относится к типу так называемых ярусных храмов. Обе церкви обшиты тесом.
В
Сретенской церкви (также оказалась незапертой) можно увидеть замечательное
"небо" в 15 секторов. Внутри тоже разруха, но снаружи ведутся реставрационные работы - видно, что алтарь восстановлен совсем недавно.
К сожалению, внешний вид обеих церквей несколько попорчен неудачным железным покрытием кровли (снова респект XIX-му веку?).
Ансамбль красиво смотрится с моста через Онегу. Любопытно, что в Интернете иногда путают эти церкви, и
церковь Михаила
Архангела называют Сретенской (и наоборот).
Слегка отмыв машину от грязи, продолжаем путь. Пересекаем мост через Онегу. После Сорокинской асфальт
закончился – снова грунтовка, на отдельных участках можно держать скорость до 90-100 км/час, но в основном
грунтовка сильно разбита. Кстати, ограничение в 40 км/час в нас. пунктах вполне оправдано – поднимаемая каждой
машиной туча пыли оседает весьма медленно (несколько минут), а при небольшой скорости движения пыли поднимается
гораздо меньше. Так что в деревнях следую дорожным знакам и сбавляю скорость, проявляя тем самым заботу о
жителях близлежащих к тракту домов.
Вскоре доехали до поворота на Вершинино (перед Конево). Грунтовка на Вершинино отличается заметно лучшим
качеством – сказывается отсутствие большегрузных фур. Через 11 километров подъезжаем к понтонному мосту через Онегу.
Проезд легкового автомобиля по мосту – 50 руб. Проехав мост, поворачиваем направо – у нас в планах посмотреть
церковь в с. Бережная Дубрава и часовню в дер. Авдотьино. Здесь грунтовка достаточно узкая, но вполне можно держать
скорость 60-80 км/час – встречных машин за все время пути туда и обратно мы так и не увидели. По пути проезжаем
заброшенную деревню с красивыми, но заброшенными домами. Нас особо впечатлили цветные узоры под скатами кровли.
Сворачиваем на Авдотьино по указателю – до деревни около 1 км. В деревне на берегу реки стоит клетская
часовня XIX века. Часовня имеет двухскатную кровлю с
полицами. Приземистый характер постройки подчеркивает
галерея-гульбище, огибающая сруб с трех сторон. Часовня перестраивалась, но при реставрации была восстановлена
в первоначальных формах. Замечательна постановка этого небольшого сооружения. С реки часовня видна издалека
и выглядит значительным ориентиром. С другой стороны она замыкает перспективу единственной деревенской улицы.
Когда увидел эту часовню, то почему-то представил себе ее на куриных лапах (наверное, из-за высокого
подклета) -
неплохая такая избуха для Бабы-Яги,
Возвращаемся на основную дорогу и вскоре (километров через пять) увидели возвышающуюся над деревьями многоглавую композицию в строительных лесах.
Это – Никольская церковь в селе Бережная Дубрава, построенная в 1678 году.
В ряду кубоватых
храмов Поонежья этот памятник отличается уникальным завершением. В куб врезана крещатая бочка,
что позволило разместить девять глав. Компактное девятиглавие
на контрасте с лаконичным массивным четвериком выглядит очень выразительно.
Пятигранный алтарный прируб покрыт крупной, под стать четверику, красивой
бочкой, также увенчанной главкой. Жаль, что из-за строительных лесов трудно
разглядеть детали конструкции. В том числе, так и не смог разобрать, покрыто ли здесь
железом кубоватое покрытие церкви, которое изначально было деревянным (по типу церкви Михаила Архангела в Шелоховской)? Потому как
сам храм не избежал позднейших перестроек. В частности, стены церкви получили обшивку, были изменены размеры первоначально
небольших окон, а с запада вплотную пристроена другая церковь (в XIX(?) в.), плохо согласующаяся с первоначальным объемом. Честно говоря,
мне вообще непонятно, зачем было пристраивать вторую церковь. На мой взгляд, хватило бы и обычной трапезной (пусть даже высокой) - смотрелось бы все гораздо гармоничнее. А так
эта пристройка сильно уродует основной храм. Надеюсь, что при реставрации её разберут.
Внутри Никольской церкви, как обычно, полное запустение, но зато сохранилось "небо".
Вообще, удивительно, столько деревянных церквей восстанавливаются (реставрируются) одновременно - и Богоявленская церковь в Лядинах,
и Сретенская церковь в с. Архангело, Никольская церковь в Бережной Дубраве. А еще и ансамбль в Почозере (о нем дальше) и много-много других. Возникает вопрос -
и откуда нашли столько профессиональных плотников-реставраторов? Ну, да ладно...А вообще здорово, что этот многоглавый храм будет сохранен. Потому как мало их осталось -
достаточно вспомнить, например, о судьбе двадцатипятиглавой деревянной Покровской церкви в селе Анхимово близ Вытегры,
сгоревшей в 1963 году. И то что реставрация Никольской церкви все же идет, видно, например, по восстановленному
алтарному прирубу.
Перекусив, вернулись обратно
к понтонному мосту через Онегу и продолжили путь к Вершинино. По пути проезжаем мимо уникального деревянного моста
"на городнях" через Кену. Его длина 126 (!!!) метров. Мост построен еще в XVIII веке. Такие мосты
ставили через реки, дно которых было каменистым. На дно опускали срубы обтекаемой для воды формы и заполняли
их природными валунами, которых было достаточно вокруг. Поверху клали настил, и мост был готов.
Затем, конечно, мосты периодически подновляли, но все же - стоит себе 200 с лишним лети все еще функционирует.
На противоположном берегу Кены за мостом видна каменная церковь (действующая?) св. Параскевы Пятницы с колокольней.
После Першлахты дорога сильно петляет, и до самого Вершинино населенных пунктов нет. В Вершинино добрались
в 16.30 (полтора часа пути от Бережной Дубравы).
Как это ни странно, но автостоянки в
Вершинино нет, посему непонятно, за что берутся деньги за въезд автотранспорта в нац. парк. Договорились
с местным жителем о постановке машины к нему во двор за 100 руб./сутки (в дер. Погост, недалеко от пристани).
Так все же спокойнее, чем просто бросать машину где попало.
К половине
восьмого вечера закончили сбор байдарки и сортировку вещей и поплыли в направлении острова с названием Каменный.
На озере полный штиль – очень красиво. Обозначенная на карте стоянка на Каменном острове действительно есть –
тут есть стол (без навеса, зато большой), урна для мусора. Туалета и дров нет – но в лесу много хвороста.
Но главное, что есть хорошее место под палатку (и даже не одну). Так что решили далее никуда не плыть и сделать
базовый лагерь здесь – от Вершинина сюда около 40 минут ходу. После ужина – в целях ускорения процесса приготовили
суп на газовой горелке - распили на двоих бутылочку португальского портвейна.
Литература.
[1] А.Б. Бодэ. Поэзия Русского севера. Иллюстрированный обзор существующих памятников деревянного культового зодчества. М.: Эдиториал УРСС, 2002. -216 с., илл.
[2] А. Рыбаков. Устюжна. Череповец. Вытегра. Ленинград: Искусство, 1981.
[3] Материалы сайта
www.kenozerje.by.ru
[4] Материалы сайта
www.towns.ru
[5] Г.Н.Мелехова. Церкви Лекшмозерья. Электронная библиотека сайта
www.kargopol.ru
[6] Пигин А.В. Тема "Святые Древней Руси" в вузовском курсе "Русская духовная культура" (на материале сказаний о святом Александре Ошевенском). Электронная библиотека на сервере Вологодской областной универсальной научной библиотеки
http://www.booksite.ru/on_line.htm
[7] Пигин А.В. Народный культ Александра Ошевенского в Каргополье. ("Живая старина" №4, 1998).
[8] Гунн Г.П. Каргопольский озерный край. М: Искусство, 1984.
[9] Материалы сайта "Дорогами русского Севера"
www.dorogami.ru
[10] А. Слёзкин. Сольвычегодск и окрестности. М.: АСТ: Астрель, 2006 (серия "Великие места России").
[11] Автодорожные атласы России. Архангельская область, Ненецкий автономный округ". СПб, ФГУП "Аэрогеодезия", 2004
[12] РусАрх. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
www.rusarch.ru
[13] Электронная библиотека на сервере Вологодской областной универсальной научной библиотеки
http://www.booksite.ru/on_line.htm
[14] А. Г. Хропов, Е. Р. Стамбулян. Русский Север. Архангельская область. Вологодская область. Серия: Библиотека "Вокруг света". Издательство: Вокруг света, 2005 г., 168 стр.
[15] И.А.Бартенев, Б.Н.Федоров. Архитектурные памятники русского севера (электронная библиотека сайта
http://www.nordicdreams.net.ru))
[16] И. В. Купцов. Род Строгановых. Челябинск: Изд-во "Каменный пояс", 2005., 224 с., ил.
[17] Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. Л., 1983.
[18] История старого Сольвычегодска, на сайте поселка Вычегодский (http://vkcity.narod.ru)
[19] В Носкова. Сталин дважды побывал в Сольвычегодске. Архангельская областная газета "Правда Севера», выпуск от 09.04.2003 (www.pravdasevera.ru)
[20] Историко-биографический Интернет-Портал ХРОНОС (http://www.hrono.ru)
[21] В. Соколов. Вологда. История строительства и благоустройства города. Архангельск. Сев.-Зап. книжное издательство. 1977 г.
[22] С. Загацкий. Палтога: стертая земля
http://www.regrus.info/anounces/16/77.html.
