Автопутешествие по Архангельской и Вологодской областям (июль-август 2007-го года)

День пятый.

Проснулись, как обычно, в 8 утра. На небе переменная облачность, ветра нет - штиль. Может и к лучшему – легче грести. Перед завтраком я искупался в Кенозере – однако, водица весьма бодрит. После завтрака принимали стратегическое решение на тему "как быть?". В результате, решили, что палатку со спальниками и пенками оставим на острове, а ценные вещи, еду, и шмотки распихаем по гермам и возьмем с собой. Не уверен, что данное

решение было на все 100% рациональным, но, по крайней мере, ничего у нас не пропало. В общем, на маршрут вышли только в 10 часов утра. На сегодняшний день в наших планах значилось посещение южной части Кенозера (дер. Тарасово – Тырышкино – Горбачиха - Видягино – Зихнова) и возвращение обратно. Остров Каменный, на котором располагалась наша стоянка, находится практически напротив дер. Телицына, до первой нашей сегодняшней цели – деревни Тарасово – около 3-х километров. Между прочим, карта Кенозера слегка врет – хотя местоположение Каменного острова показано верно, но вот довольно большой остров под именем Нюра, что по карте должен быть расположен недалеко от с. Вершинино, так и не смог идентифицировать на местности – нет его там. Ну, да и пёс с ним.

В общем, держим путь в сторону деревни Тарасово. По пути проплываем мимо благоустроенной стоянки на западном берегу озера (напротив острова Кобылий), обозначенной на карте. Всего до деревни Тарасово (Тарасовская) шли около 40 минут. Деревня эта ныне нежилая расположена на западном берегу основного плеса в распадке между лесистыми холмами, вдали от озера, и с берега не видна.

С воды, кстати, деревня тоже не видна. Зато отчетливо видна её главная достопримечательность - часовня Преподобного Афанасия Многомилостивого. Часовня была недавно отреставрирована - в 1992 году. Формы её просты — стандартное клетское сооружение с маленькой главкой на кровле и легкой звонничкой в виде вышки со шпилем. Судя по шпилю, дату постройки часовни, вероятно, можно отнести к XIX-ому веку. Часовня небольшая и очень типичная для Кенозерья. С крылечка наверх, на открытую квадратную колоколенку, идет лестница (не помню, двух или трехмаршевая). "Балкончик" этой колоколенки почти касается маковки купола, можно даже дотронуться до него рукой. Все сооружение опирается на камни-валуны, едва выступающие над землей, и оно как бы висит над самой землей. Сама часовня закрыта на замок, но на колокольню можно подняться, что мы с удовольствием и сделали. По всему периметру часовня окружена низенькой оградкой. Честно говоря, для чего сделана эта оградка, осталось для меня загадкой. Часовня поставлена на холме посреди поля, и посему с колоколенки открывается отличный вид на Кенозеро. Недалеко от часовни (к северу от неё) находится разрушенный деревянный дом, ну а других домов деревни от часовни не видать. В целом, впечатления от посещения сего места остались у нас самые приятные – к тому же и погода не подвела.

Двигаемся дальше. Плыть интересно. Вблизи берега и на мелководье много желтых и белых лилий – временами просто плывем среди них. Становится жарко. Огибаем мыс и заворачиваем в сторону дер. Косицина (Косицино). Проплываем мимо оборудованной стоянки, где спугнули семью нудистов – двух женщин и мальчика лет десяти. Отсюда до Косицино уже рукой подать. Зачалились на окраине деревни около разрушенных построек не то скотного двора, не то машинотракторной станции. В деревне есть магазин – работает не каждый день, но сегодня работал – оттого наблюдали некоторое оживление размеренной деревенской жизни. Нам, правда, в магазине ничего было не надо. Разговорились с группой туристов – москвичами. Ребята угостили нас самодельной настойкой, за что им, конечно, спасибо. Недалеко от берега находится часовня Святой Анастасии (XIX в.), но она нас не впечатлила - простой сруб, двускатная крыша с длинным крестом на коньке, козырек на двух столбах, перекрывающий притвор часовни. Самое забавное, что у входа в часовню, под козырьком, столпились овцы – судя по всему, спасаются от солнечных лучей - типа пришли на молебен.

Следующая деревня – Тырышкино. До нее от Косицыно по воде чуть более километра (менее 10 минут хода). Можно также попасть в деревню и пешком, если пройти от Косицыно 1 км по хорошей лесной дороге. Тырышкино – это одно из наиболее живописнейших мест на Кенозере. Хотя деревня эта и жилая, но домов в ней осталось весьма немного. Среди них выделяется известный по литературе "дом с резным балконом" – он стоит на холме и хорошо виден с воды. Название свое он получил в связи с тем, что над входом в дом по боковому фасаду находится резной балкон. Такие украшения, по мнению Г.П. Гунна, строители могли увидеть в северных городах, например, в Вологде, куда кенозерцы ходили на отхожий промысел. Окна дома тоже сделаны на городской манер - большие, с резными наличниками и двустворчатыми филенчатыми ставнями, кои встречаются на Кенозере повсеместно. Поднявшись выше по тропинке мимо "дома с балконом" на вершину холма, мы увидели телефон – наглядная демонстрация действия программы "телефонизации всей страны". Кстати, телефоны стоят уже почти во всех деревнях Кенозерья, ну разве в Тамбич-Лахте мы не заметили сего чуда цивилизации, да в Бухалово телефон был сломан. Продолжая двигаться по тропе дальше, на окраине деревни видим еще один интересный дом – хотя и одноэтажный, но тоже с подобием балкончика. Главные же достопримечательности Тырышкино находятся еще чуть дальше по тропе, на самой границе леса. Там недалеко друг от друга поставлены две часовни: часовня Св. Параскевы Пятницы (нач. XIX в.) и часовня Успения Пресвятой Богородицы ("Крест") (XVIII в.). Часовни стоят укромно, но пройти мимо них невозможно – часовня "Крест" видна с тропы, к тому же на развилке троп есть указатели.

Придорожная часовенка, называемая "Крест" настолько мала, что внутри может поместиться только один человек, да и то коленопреклоненно (это ежели, конечно, не трамбоваться, как в общественном транспорте в час пик). Своё название часовня могла получить по стоявшему когда-то здесь придорожному кресту. Архитектурными изысками часовня не блещет – простой сруб, двухскатная крыша, на коньке крест. В часовню можно войти – замка на двери нет. Внутреннее убранство тоже очень скромное – лишь несколько иконок с повязанными вокруг них платочками. Но в этой часовне есть что-то неуловимо притягательное - то, что трудно описать словами, некий особый изысканный шарм. Это одна из тех часовен, которые обязательно необходимо посетить при путешествии по Кенозерью.

Вторая часовня Параскевы Пятницы с двухскатной кровлей и высокой колокольней на восьмерике, возведенным над притвором, стоит по другую сторону дороги в густой еловой роще. В кровле на дощатом барабане - главка. Входная дверь подперта палкой. Открыв ее, попадаем в притворное помещение. Отсюда по весьма крутой лестнице можно забраться на колокольню. К сожалению, обзора как такового нет из-за густого леса вокруг.

Внутрь самой часовни мы попасть не смогли – на входной двери висел замок, но известно, что в ней сохранился потолок в виде "неба". Осмотрев часовни, вернулись к лодке, оставленной нами на берегу у мостков. Здесь же, совсем рядом с домами находится оборудованная стоянка парка – место, надо сказать, весьма неуютное. На обратном пути из Видягино мы устроили здесь обед – спасались от солнечных лучей под навесом.

Осмотрев часовни, мы продолжили свой маршрут. Следующая остановка – дер. Горбачиха. Чтобы попасть туда, надо по воде обогнуть мыс и переплыть неширокий пролив, отделяющий Тырышкино от Горбачихи. В деревне почти все дома необитаемые, лишь летом несколько семей приезжают в свои старые дома. На высоком берегу Глубокой Лахты у оврага стоит часовня Иоанна Крестителя (1803 г.). Окружают ее высокие ели и лиственницы "Священной" рощи. Часовня сделана в виде клети под двускатной кровлей; над притвором сооружена звонница с перилами, завершающаяся шатром с маковкой и крестом. Табличка на стене часовни гласит, что отреставрирована сия часовня в 1986 году силами студенческого отряда Архангельского педиинститута. К сожалению, на двери снова замок, поэтому попасть внутрь и подняться на колокольню не удалось. Эта часовня мне понравилась меньше – показалось, что не очень удачно выбрано место. Рядом с ней находится небольшой домик – простой сруб с двухскатной кровлей – вероятно, колодец. Ко второй часовне Николая Угодника (1863 г.), которая находится примерно в 1 км по дороге в сторону Видягино, мы не пошли (а, наверное, зря). Когда мы спросили дорогу к ней, нам ответили, что часовня эта очень маленькая и не заслуживает внимания. Хотя на следующий день услышали прямо противоположное мнение, что это чуть ли не самая впечатляющая часовня на Кенозере – просто "ожившая сказка".

От Горбачихи до дер. Видягина (Видягино) – крайней в заливе – плыть минут десять. Здесь опять-таки два интересных объекта - деревянная церковь Ильи Пророка (1911 г.) и маленькая часовня Андрея Первозванного (XVIII в.). Церковь Ильи Пророка – самая поздняя из культовых построек Кенозерья. Церковь находится на выигрышном для обзора высоком месте, и в то же время она не занимает плодородную землю, столь ценимую здесь. Срублена она в подражание каменным церквам, и даже можно сначала не понять, что она деревянная. На высоком двухсветном четверике, завершенном четырехскатной кровлей, поставлен еще один четырехстенный сруб с широкими окнами, который выполняет здесь функции светового барабана. На его кровле, в свою очередь, поставлен маленький восьмерик с треугольными кокошниками, поверх которого водружен восьмигранный же световой (хотя проемы ныне заколочены) барабан с главкой. Дополнительные четверик с восьмериком придали основному срубу большую стройность, уменьшили его массивность. Но мне кажется, что если бы восьмерик сделали несколько более высоким, то это бы добавило церкви устремленности ввысь, и она от этого только бы выиграла. С запада к церкви примыкает трапезная с колокольней. Из-за того, что ярус звона по своим размерам сравним с четвериком основания, колокольня выглядит приземистой и массивной. Главки как церкви, так и колокольни обиты железом, кресты на них отсутствуют. Отсутствуют также и колокола на колокольне. На чем держится крыльцо, пристроенное к колокольне с запада – непонятно. Все окна в здании заколочены. В общем, весьма удручающее зрелище. Дождется ли церковь своих реставраторов – непонятно. В парке и без нее хватает много более ценных памятников.

Между церковью и деревней едва видна из высокой травы часовня Андрея Первозванного. Вроде ничего особенного - низкий сруб, широкие скаты крыши, крыльцо-галерея, стройная луковица с крестом, врезанная в конёк (барабана, можно сказать, что и нет). Но часовня просто притягивает взгляд – выглядит она как оживший персонаж из детской сказки. Трудно сказать, в чем тут дело: возможно замшелость крыши придает часовне особый шарм и очарование. А может что-то еще.

В 14 часов покидаем Видягино и берем обратный курс. Кстати, Видягино связано оборудованной тропой с Порженским погостом, но идти до Порженского отсюда лишь немногим меньше - 12 км в один конец. На обратном пути устраиваем обед на оборудованной стоянке в Тырышкино. Затем двигаемся на другой берег залива – в деревню Семёнова (Семёновское), основанную еще в середине XVI-го века. Деревня эта расположена на полуострове между двумя заливами Кенозера и примечательна тем, что в ее центре расположена часовня Флора и Лавра (XIX в.). Но не только этим…В деревне сохранилось много старинных домов настоящего северного облика: просторных, с четырьмя окнами на фасаде, украшенных скромными белыми наличниками со ставнями.

Я уже отмечал, что сейчас почти в каждую деревню Кенозера проведен телефон. И здесь мы тоже его недалеко от часовни. Сама часовня Флора и Лавра (покровители лошадей) стоит на склоне холма за домами и с берега не видна. Ее сруб поднят над землей. Перед входом в часовню маленькая галерея, огороженная балюстрадой.

На галерею ведет высокая лестница. Козырек крыши над галереей опирается на два резных столбика, один из них хорошо виден на фотографии. В конек крыши врезана скромная главка с крестом. В общем, достаточно стандартная для Кенозерья постройка. От деревни Семёнова уже видно деревню Зихнова – последнюю, которую мы хотим посетить в этот день. Кстати, меня лично немного поражает нестандартное использование женского рода в названиях окрестных деревень. Как-то непривычно звучит Семёнова вместо Семёново или Семёновка.

От Семёново до Зихново по озеру километра три – преодолеваем их минут за сорок, так как уже изрядно устали. Держим курс на пляж севернее деревни – к месту оборудованной стоянки. Оставляем лодку и двигаемся к деревне по дороге вправо от пляжа. Сама деревня окружена изгородью (наверное, чтобы скот не разбредался), вход через калитку. Далее дорога идет слегка вверх и проходит мимо весьма колоритного дома (гостиничного комплекса), который используется парком для приема туристов.

Отсюда уже видна часовня Иоанна Богослова (XVIII в.), которая по праву считается бриллиантом среди кенозерских памятников архитектуры.

Часовня действительно редкой красоты и очень удачно расположена. Поставленная свободно на возвышении, она прекрасно смотрится на фоне и близкого и далекого леса, над маленьким внутренним озерцом, однако почти не видна с озерного плеса. Сруб часовни поднят на подклет, выпуски которого служат опорой галереи, окружающей часовню с трех сторон. Двухскатная кровля опирается на резные столбики галереи, луковка врезана в конек кровли. Над входом – восьмигранная звонница со шпилем и крестом на крыше. На звонницу можно подняться – лестница туда ведет с галереи. С площадки звонницы открывается великолепный вид на окрестности и деревню Спицына (Спицино), расположенную по соседству с Зихново через озерцо. На звоннице есть колокол (!!!).

Внутрь часовни мы опять-таки не попали – снова помешал замок на двери. А жаль – в часовне хорошо сохранился потолок в виде "неба".

Если пройти дальше по дороге, то на развилке можно увидеть поклонный крест. Еще дальше дорога пересекает ручей. Где-то здесь, судя по описанию, должны быть развалины водяной мельницы – мы действительно обнаружили некое здание, которое вроде как восстанавливают, но оно почему-то находится в нескольких метрах от ручья (!?). Ничего похожего на мельничные жернова не увидели.

В 18 часов покидаем деревню Зихнова и держим курс на южную оконечность Мамонова острова – там виднеется пляжик со стоянкой. До него добрались за 40 минут. Тут сделали небольшой привал. Стоянка хороша – тут и стол с навесом, и места для палаток, и туалет, и дрова – т.е. полный набор удобств. На Мамоновом острове вроде как сохранились следы застройки бывшей деревни и "Святая" роща с поклонным крестом. В семидесятые годы прошлого века оттуда была вывезена часовня в музей "Малые Корелы" под Архангельском. Ныне остров необитаем. После отдыха двигаемся вдоль западного берега острова и затем прямым курсом на наш остров Каменный. К стоянке добрались около 20 часов вечера. Очень устали за день – руки прямо таки болят – чай, не баранку крутить. Развели костер, сготовили ужин, попили коньячка. День вышел удачный и очень насыщенный. На завтра планируем посетить деревни в западном заливе Кенозера (южной части озера Долгого).

День шестой.

 Ночью погода изменилась – пошел дождь. С утра по-прежнему пасмурно, но довольно сильный ветер дает надежду, что разгонит тучи. На озере довольно ощутимая волна. Но планов мы не меняем. Как и вчера, стартовали в 10 утра и примерно через час добрались до деревни Тыр-Наволок. Причалили около "Священной" рощи – она видна издалека. В деревне сохранились две часовни - Св. Феодория (XIX в.) и часовня "Крест" (XVIII в.). Часовню Св. Феодория мы обнаружили почти сразу, буквально в нескольких метрах от того места, где мы оставили лодку. И, хотя часовня расположена недалеко от берега, с воды она не очень-то и заметна. Часовня довольно большая, со всех сторон окружена деревьями. Маленькая главка (полуразрушена) с высоким крестом поднимается над коньком. Вход в часовню с запада, ступеньки развалились. Интересна входная дверь – она украшена символическим узором в виде шести лепестков, вписанных в круг. Недалеко от часовни - поле. Наблюдаем картину, как местные жители складывают сено в стога. При этом используются вилы и носилки – то же, что и несколько веков назад.

Далее идем вдоль небольшого заливчика в направлении второй часовни. Тропы как таковой нет, но трава примята – видно, что тут ходят. Идем минут десять. При входе в лес тропа становится более явной и вскоре действительно приводит к часовне "Крест". Часовня очень маленькая, но все же несколько больше часовни с аналогичным названием в деревне Тырышкино. Часовня стоит на валунах. Можно зайти внутрь. В глубине можно увидеть большой деревянный крест, украшенный резьбой и славянской надписью (вот честно, креста этого не помню). Название часовни может быть связано именно с этим крестом. Обратите внимание на ручку на входной двери - весьма оригинальное решение. Стены часовни обшиты досками и испещрены надписями – некоторые из них уже также стали историей. В частности, мы обнаружили надпись, датированную 1933-им годом. К лодке возвратились той же тропой, при этом довольно сильно вымокли – из-за прошедшего дождя очень сыро, а трава высока.

Обогнув мыс, плывем в сторону дер. Городское. Причаливаем недалеко от дома на берегу – а правильнее было бы метров на 100 южнее, там где более пологий берег – оттуда начинается тропа к часовне. Часовня Св. Димитрия (XIX (?) в.) находится в окружении деревьев "Святой" рощи и с берега не видна. Внешне она весьма похожа на виденную нами вчера часовню Андрея Первозванного в Видягино..

Возвращаемся к лодке. Плывем дальше к деревне с интересным названием Бухалово. Огибаем мыс, проходим по заросшей протоке между берегом и островом и приплываем прямо к часовне Николая Угодника (XIX в.).

Часовня клетского типа, с колокольней, на которой даже сохранился колокол. Звонница опирается на восьмерик, поставленный над притвором. Кровля звонницы плоская, над ней главка (к сожалению, почти сгнила, да и крест отвалился). На кровле часовни врезана главка на тонкой шейке и с высоким крестом (тоже требует основательного ремонта). Внутрь часовни (и на колокольню тоже) мы не попали – снова помешал замок. Собирается дождь. Решаем переждать его на оборудованной стоянке с навесом – судя по карте, таковая должна быть по другую сторону лахты, за островом Бухаловский. Стоянку мы так и не нашли, зато обнаружили деревенское кладбище. Оказывается, это местная традиция - устраивать кладбища в лесу вдали от деревни или даже на островах, так что умерших перевозили на лодке (как через Стикс) к месту их вечного успокоения. Здесь в районе кладбища нас и настиг ливень. Перевернув лодку, пережидали дождь под деревом с широкой кроной. Когда дождь закончился, продолжили свой маршрут в сторону дер. Тамбич-Лахта, расположенной в самой южной части Долгого озера. По пути туда пересеклись с двумя мужиками-рыбаками из Москвы. Из разговора выяснилось, что они здесь отдыхают не первый год и застали еще времена, когда и парка-то не существовало. Остановились они в деревенском доме в Тамбич-Лахте, приглашали нас на чай. Но сперва наша цель – это часовня Пречистой Богородицы (1804 г.), находящаяся южнее деревни в "Священной роще". "Священная роща" с вековыми елями видна издалека – еще с озера. К ней ведет плохо-выраженная тропа, которую легко потерять. Внимание! После того, как тропа в кустах переходит ручей, надо принять влево и пересечь небольшой перелесок (неочевидное место), откуда до "Священной рощи" уже рукой подать. Мы же тропу потеряли и ходили вокруг да около минут двадцать, но все же вышли к роще и часовне. Высокие сосны стоят совсем близко к часовне, отчего охватить ее глазом непросто. Звонница стремится ввысь вслед за соснами, ее столбы подчеркивают взлет часовни, а сама площадка звонницы еще и приподнята над опорным четвериком. В часовне сохранился потолок в виде "неба", но внутрь мы попасть не смогли. Зато на звонницу поднялись. Рядом с часовней еще недавно стояла древняя ель с мощным стволом в два обхвата – видел ее на фотографиях (см., например, тут). Но ничто не вечно под луною - дерево упало, при этом сильно пострадало крыльцо часовни – оно почти полностью разрушено. Лишь по счастливой случайности оказалась не задета звонница. Но рядом находится еще одна сухая древняя ель, и нельзя исключать возможности, что уж она то упадет прямо на часовню. Кстати, о том, что ель упала совсем незадолго (за неделю) до нашего прибытия сюда, мы узнали у семьи, которая живет в Тамбич-Лахте летом. Хозяин дома первым забил тревогу и обратился в администрацию парка за разрешением спилить дерево, но получил отказ. Оказывается, ни одно такое дерево в нац. парке без разрешения лесничества спилено быть не может – надо писать заявку, потом ждать прихода лесника, далее согласовывать все это в Архангельске и т.д. (вот такие вот бюрократические законы). В общем, правильнее было бы спилить дерево по-тихому. Ну а теперь после обращения в контору парка этот вариант отпал – еще и штраф бы наложили за самовольную рубку деревьев в "Священной роще". Так что оказалось, что проще все же дать дереву упасть и разрушить уникальный памятник архитектуры. Обычная российская практика – довести до маразма всё и вся. Вернувшись в деревню, пообедали (все ж приняли приглашение на чай) и в районе 16-ти часов взяли курс на обратный путь. До нашего лагеря добрались за пару часов.

День седьмой. 

С утра моросит дождь. Но по-прежнему есть ветерок, и, соответственно, видны просветы в тучах. Дождавшись когда дождь прекратится, быстренько сворачиваем лагерь, загружаем байдарку и держим путь к Вершинино, к нашей шниве. Добрались до берега за 40 минут. Сушили – перекладывали – запаковывали вещи еще около двух часов. Но лодку успели разобрать и просушить вовремя – около полудня снова пошел дождь. Выехали – по пути сделали остановку у Никольской часовни (XVIII в.). Часовня эта одиноко стоит на вершине холма и видна со стороны озера издалека. Ее можно считать прототипом клетских часовен Кенозерья - подобно старому дереву, она раскидала свои семена по озерным берегам. Часовня действительно прекрасна по своим формам и пленяет острым взлетом клина кровли. Поставлена она не на самой высокой точке верхнего плато, а слегка на скате холма, так что южная стена значительно выше, чем северная, но такая постановка при рассматривании здания снизу придает ему величавость. Часовня как бы закрепляет вершину высокого берега и, одиноко стоя среди широкого оголенного пространства, выглядит монументальным сооружением. Звонница пристроена к часовне в начале ХХ-го века, но следует многовековой традиции. Архитекторы отмечают лишь некоторую несоразмерность ее объемов объему часовни (однако, маловата будет).

Часовня производит очень сильное впечатление, но сейчас идет дождь, трава мокрая, и посему решаем к ней не подходить – три дня тому назад мы видели её при более благоприятных погодных условиях. Кстати, в Вершинино есть и вторая часовня. Она стоит незаметно на склоне холма у въезда в село и скрывается за широкими фасадами домов. К сожалению, нормально сфотографировать ее не удалось – от сплошной сырости объектив запотел, но даже и по получившемуся кадру составит впечатление о ней можно - по своим габаритам она близка часовням "Крест" в Тыр-Наволоке и Тырышкино.

После некоторых раздумий (дождь льет не переставая) все же решаем сделать крюк, дабы взглянуть на знаменитый храмовый ансамбль в дер. Филипповской. Ансамбль этот состоит из двух деревянных церквей: шатровой церкви Происхождения Честных Древ Христовых и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, и шатровой колокольни. Датой его строительства принято считать 1700-ый год. Это один из трех сохранившихся в Архангельской области и один из пяти в России ансамблей – тройников. Увы, ансамбль этот очень сильно пострадал от времени (да и от людей тоже). Было утрачено бочковое покрытие церкви Иоанна Предтечи, от колокольни остался лишь один покосившийся сруб. Но в 2001 году силами норвежских и русских реставраторов началось восстановление храмового ансамбля (точнее, наверное, приведение его к первоначальному виду). У Церкви Происхождения Честных Древ Христовых сделан новый повал шатра, заменена бочка с главкой над алтарным прирубом.

В церкви Обретения восстановили бочки в завершении. У колокольни появился шатер с главкой.

Восстановлено крыльцо и крытый переход между церквями…По проекту реставрация должна завершиться в конце 2007-го года – но уже и сейчас видно, что сделано очень много. В церкви, говорят, сохранилось два "неба" - в молельном зале и в алтаре. Но сейчас из-за реставрации, естественно, никаких досок "неба" нет.

Опять накрапывает дождь. Садимся в машину и едем в сторону Конева. Безусловно, многого мы не увидели, но будет повод сюда еще вернуться – эти места того заслуживают. Кенозерье действительно оказалось уникальным местом. Каждый русский человек должен стремится побывать здесь хотя бы раз. Почему? Да потому что "здесь русский дух, здесь Русью пахнет".

Грунтовка несколько размокла, так что приходится держать скорость не выше 70 км/час, иначе машина просто "плывет". При подъезде к понтонной переправе выглянуло солнце. Погода вроде как налаживается. Сворачиваем на основную трассу Каргополь-Плесецк и проезжаем большое село Конево (время – 14.40), растянувшееся вдоль Онеги на несколько километров. Здесь в центре села нельзя не заметить чрезвычайно живописную клетскую часовню. Она относится к XVIII в. и состоит из двух частей — основного квадратного сруба и притвора с ажурной колоколенкой на шести резных столбах, возможно, имевшей некогда небольшой шатер. У сруба главного помещения — небольшие повалы, обусловившие перегибы высокой двухскатной крыши, покрытой тесом. На конек кровли посажен крошечный четверик, несущий луковку с тонким высоким крестом. Внутрь часовни мы заходить не стали – было воскресенье, и в ней проводилась служба. От Конева движемся далее в направлении Плесецка. Дорога – грунтовка, местами весьма разбитая. От Федово вроде как начинается асфальт (но не уверен на все 100%). Всего от Конево до Плесецка примерно 1.5 часа ходу.

И вот мы в райцентре – "городе-герое" Плесецк. Погода снова хмурится. Думаем, как быть дальше. Изначально планировали добраться до Савинского и затем свернуть на грунтовку вдоль Онеги, чтобы посмотреть на знаменитые ансамбли в Турчасово и Пияле. До Савинского вроде недалеко, к тому же асфальт – значит, за полчаса или сорок минут наверняка доедем. До Пиялы от Савинского километров, наверное, сто по грунтовке – часа два, а может и все три. До Турчасово, естественно, меньше. Но при любом раскладе будем там не ранее 18-ти часов. К тому же напрягает тот факт, что в Турчасово ансамбль находится на левом берегу Онеги и вечером, да еще в дождливую погоду, вряд ли кто согласится перевезти нас туда и обратно. Кроме того, очень хочется помыться (принять душ) после нашего водного кенозерского путешествия. Ну и ещё могут возникнуть дополнительные проблемы в связи с неустойчивой дождливой погодой. И вот почему. При осмотре памятников деревянного зодчества на р. Онеге логичным выглядит продолжение маршрута до города Онега и далее через Северодвинск в Архангельск. Другой вариант – это дорога Бол. Бор – Обозерский и далее по нашему основному маршруту через Брин-Наволок в Котлас и Сольвычегодск. Первый вариант - это минимум один дополнительный день (а у нас и так плотный график). Во втором варианте неясна проходимость почти 50-километрового участка (ненаселенка) до пос. Щукозерье. На карте дорога то показана как улучшенная грунтовая – но мы уже с трудом проехали по такой от Ошевенска до Шелоховской. Что там сейчас после дождей – неизвестно. Третий вариант – возвращение обратно через Савинский - даже не рассматриваю. В общем, решаю не рисковать и отказаться на этот раз от посещения ансамблей Поонежья. Зато будет повод еще сюда вернуться.

ЗЫ! Как выяснилось уже сейчас, правильно сделал, что не рискнул пробиваться по дороге Бол. Бор – Щукозерье – см., напр., рассказ о велопутешествии "Онега-Обозерская. Осень 2005"; также не добавляет оптимизма сообщение на форуме "клуба любителей марафонских дистанций": "Решили проехать до Онеги по короткой дороге через Обозерскую - Щукозерье. На карте-то улучшенная грунтовая дорога. Наверное, карты у нас для шпионов. В Щукозерье дорога кончается. Встретили двоих мужиков. Говорят: "надоело всех разворачивать, народ на машинах едет, веря карте. Дороги там нет 30 км". Мы не поверили. Попёрлись. 30 км пробивались "с боями" двое суток. Много всяких видел дорог, но это нечто. Местами непроходимо даже для танка. Потом, правда, были довольны, что преодолели такое.."; Путеводитель по России о состоянии дороги Обозерский (Р1) — Щукозерье — Поле — Большой Бор: дорога существует, но непроезжая, так как разрушены мосты. Ну и для полноты картины даю ссылку на любопытный рассказ о встрече на этой вот дороге со снежным человеком.

Вообще, к атласу автодорог Архангельской области стоит относиться скептически, ведь даже в отношении основных дорог есть, мягко говоря, неточности. В частности, участок Шелоховская – Федово показан как автодорога с усовершенствованным покрытием (!?).

Решили поискать в Плесецке гостиницу. Нашли. Гостиница занимает теперь только верхний этаж трехэтажного здания. Нам предложили номер за 1000 руб./чел. в сутки. К тому же предупредили, что двухместный номер сдадут только при наличии паспорта на одну фамилию (привет из Советского прошлого!!). В общем, все стало ясно – едем дальше. В целом Плесецк вообще произвел на нас весьма угнетающее впечатление – это довольно-таки грязный рабочий город-поселок, к тому же с высокими ценами. Мы там даже кафе нормального не обнаружили – в одном была свадьба, а в другом только пиво, шашлык и пицца. Правда, на этом поиски и прекратили и покидали сей "город-герой" без всякого сожаления. От Плесецка на север к Савинскому ведет вполне хороший асфальт. Не доезжая немного до Шелексы (в 17-ть часов), мы пообедали в придорожном кафе. В целом вполне разумно, но все в одноразовых пластиковых тарелках + пластиковые ложки-вилки. Близится вечер – пора задуматься о ночлеге. Неплохие полянки находятся при пересечении трассой реки Емца. Недостаток один - довольно близко от дороги, но народ там стоит. Не впечатлившись, решаем попытать счастья в Савинском. Савинский – это рабочий поселок. Градообразующее предприятие – цементный завод. Проехав мимо завода, мы попадаем, собственно, в сам поселок – его "центр" находится слева по ходу движения от основной дороги. Видим легковушку с питерскими номерами. Останавливаемся, расспрашиваем народ. Ребята (а среди них были и местные) любезно согласились показать нам путь до гостиницы, представляющей собой, по сути, переделанное общежитие. Цены – стандартные. Свободных номеров в гостинице не оказалось (или номера были не убраны (!?)) и нам предложили комнату на двоих в общежитии для рабочих на втором этаже. Но это оказалось еще и лучше. В отсеке из трех или четырех комнат (отсек запирается на ключ) мы были одни, то бишь вдвоем. В отсеке есть туалет и кухня с двумя раковинами и плитой. В комнате – две кровати, шкаф, тумбочки, телевизор (принимается канал "Спорт"!!). Душ на первом этаже, очень непритязательный (грязные отсыревшие стены и носки, оставленные кем-то из местных работяг-постояльцев), но горячая вода есть – уже хорошо. Цена всего этого удовольствия – 350 руб./чел. Машину поставили прямо под окнами нашего номера. Вечером пили чай и смотрели "телеящег" - фильм "Убийцы" со Сталлоне, Бандерасом и Джулианой Мур.

День восьмой.

Подъем, как обычно, в 8 часов. В 9-ть выехали из Савинска. До пос. Емца – асфальт. После ж/д переезда – снова грунтовка (вполне приличная). Перед Обозерским снова асфальт, потом опять грунт. От Самодеда до Брин-Наволока асфальт – трасса узкая, разбитая, много поворотов, грузовики часто едут посередине дороги, так что приходится немного осторожничать и иногда перед поворотами прижиматься вплотную к обочине. До Брин-Наволока добрались в 10.40, там заправились на заправке Росснефть (?). Выехали на берег Северной Двины – необходимо было помыть стекла и слегка счистить грязь с машины. Северная Двина здесь – широкая могучая судоходная река. Красотища!! К тому же и погода не подкачала – с утра светит солнце. Наблюдаем, как буксир тянет за собой баржу с лесом. Отдохнув, продолжаем движение по М8 – федеральной трассе "Холмогоры". Её участок от Брин-Наволока до Березника в целом очень неплох. Новые отремонтированные высокоскоростные участки чередуются с участками разбитого асфальта, но глубоких и широких ям нет. Пролетев 18 километров, поворачиваем по указателю на Антониево-Сийский монастырь - мужскую обитель на п-ове Михайловского (Святого) озера на реке Сии, притоке Сев. Двины. До него порядка 10-ти километров по узкой асфальтированной дороге. По пути к монастырю попадаются вполне приличные стоянки на берегу озера Плешково. Непосредственно перед самим монастырем - гостиница "Паломник". Подъехали к воротам монастыря, у ворот оставили машину. Из домика, ближнего к воротам, вышел служитель, и попросил Марианну надеть длинную юбку и платок местного производства, что, в общем-то, понятно – монастырь мужской и к тому же действующий.

Своим рождением обитель обязана преподобному Антонию, который в 1520-м году, придя с шестью учениками на мыс Михайловского озера на реке Сии, водрузил там деревянный крест и поставил келью. Событию этому предшествовали знамения: местные жители еще до появления монахов слышали то колокольный звон, то церковное пение. Своё имя - Свято-Троицкий монастырь обитель носит по своему первому и главному храму.

Преподобный Антоний (в миру – Андрей) родился в 1479 году в с. Кехта Двинской волости Архангельской губернии. Еще ребенком его отдали учиться грамоте и иконописному делу. После смерти родителей в возрасте 25 лет Андрей отправился в Новгород, и пять лет служил в боярской семье. По повелению хозяина он вступил в брак, но через год, овдовев, вернулся в родные места. В возрасте 30 лет Андрей принял монашество в Пахомиевой пустыни на реке Кена (Каргопольский край). Позднее по желанию игумена и братии он принял священнический сан. Через несколько лет Антоний с монахами отправился в пустынь на реку Шелекса, где построил церковь во имя святителя Николая и основал монастырь. Однако корыстолюбивые крестьяне, не желая уступить часть земли для кельи незнакомого инока, отказали ему в приюте и настойчиво попросили удалиться. Преподобный же, удаляясь от них, сказал: "Живите ни голо, ни богато", и предсказание его сбылось (вот оказывается, почему и на нас окрестности Плесецка, да и сам город, произвели весьма гнетущее впечатление – св. Антоний Сийский постарался).

После оставления Шелексенской Троицкой пустыни, Антоний с братией обосновался здесь, близ Михайловского озера на реке Сии, в совершенно необитаемом тогда месте. Вскоре благословил Антоний старцев Исайю и Александра ехать в Москву к Великому князю Василию Иоанновичу с прошением построить на этом месте монастырь. Тот, выслушав иноков, повелел дать преподобному Антонию грамоту начальную и церковную утварь. Это случилось в 1525 году.

Первым храмом новой обители стал деревянный собор во имя Живоначальной Троицы. Тяготясь игуменской должностью и ища уединения, Антоний удалился было из монастыря, но монахи упросили его вернуться. Его работы икона св. Троицы прославлена чудесами: когда деревянная церковь сгорела, лишь одна сия икона осталась невредимою среди пламени. Преподобный Антоний преставился 7 декабря 1557 года, будучи 79 лет от рождения. Он жил в своей обители и игуменствовал целых 37 лет. Святые мощи преподобного до сего дня почивают под спудом храма Живоначальной Троицы. В 1579 году преподобного Антония причислили к лику святых; царевич Иоанн, сын Иоанна Грозного, написал его Житие.

К 1579-му году монастырь владел территорией, простиравшейся "к Сии и Хоробрице на 6 верст, к Емце на 15, а к Каргополю на 50 верст". Монастырь вёл крупное феодальное хозяйство и играл видную роль в хозяйственном освоении Поморья. В 70-х гг. XVI в. он стал местом крупных крестьянских волнений, для подавления которых из Москвы был прислан специальный "государев посланник". При игумене Ионе здесь 6 лет (1601-1606 гг.) провёл в заточении боярин Федор Никитич Романов, отец царя Михаила Федоровича - основателя династии Романовых, будущий Патриарх Московский и Всея Руси (с 1619 г.). Здесь по воле царя Бориса Годунова в 1601 г. он принял монашеский постриг с именем Филарет.

В XVI-XVIII вв. Антониево-Сийский монастырь является крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционным занятием в монастыре стало переписывание книг. Здесь был собран огромный архив, насчитывающий свыше 20 тыс. единиц хранения: сотные, вкладные, переписные, приходо-расходные книги и т.д. С началом изъятия церковных земель (1764 г.) монастырь приходит в упадок. А в начале XX-го века Антониево-Сийский монастырь разделил участь многих обителей - в 1920-м году в нём разместили детскую колонию, а в 1923-м монастырь окончательно закрыли. Позже на территории монастыря находились дом отдыха лесозаготовителей, дом детей-инвалидов и интернат для престарелых, пионерский лагерь, дача Архангельского облисполкома. Монастырские постройки постепенно разрушались и приходили в негодность. Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его Русской православной церкви, при настоятеле игумене Трифоне (1992 г.). Ну и за прошедшие после этого 15 лет монастырь был практически восстановлен заново. Ежегодно обитель посещают до 5 тыс. российских и зарубежных паломников. Подробнее про историю монастыря можно прочитать на его офиц. сайте.

Ну а теперь перейдем к монастырским постройкам. Каменное строительство в монастыре началось в конце XVI-го века. Троицкий собор, где почивают святые мощи преподобного Антония, стал не только первым каменным строением обители, но и вообще одним из первых каменных храмов Двинской земли. Строительные работы продолжались в течение 1589-1606 гг. Собор получился очень величественным – четырехстолпная постройка с трехапсидным алтарем и папертью вдоль западного фасада (?), украшенный пятью главами, которые первоначально были шлемовидными. То завершение, что мы наблюдаем сейчас – безусловно, позднейшие переделки. Наружные стены храма белого цвета и очень строги, почти без резьбы. Толщина их достигает двух метров. Внутри Троицкого собора сейчас большей частью голые облупившиеся стены - мы заходили внутрь храма, там действительно несколько сыровато. Но реставрация его потихоньку идет – алтарная часть собора сейчас в строительных лесах.

Вторым каменным храмом Сийского монастыря стала Благовещенская теплая церковь с трапезной и келарской (её строительство закончено в 1644 г.). Завершение храма было сделано шатровым. В августе 1992 года Благовещенская церковь перенесла пожар, и её шатровая часть до сих пор находится в многоярусных лесах.

Наиболее интересной (на мой взгляд) постройкой монастыря является храм-колокольня Трех Святителей Московских (Петра, Алексия и Ионы). К сооружению этого храма причастен патриарх Никон, посетивший Сийский монастырь в 1652-м году. Именно тогда начинались строительные работы и, по монастырским легендам, Никон освятил начал работ, и свое имя будущий храм получил по его указанию. Это был один из последних шатровых храмов, разрешенных Никоном. Его освящение было произведено в 1661-м году. С этим храмом (точнее, с существовавшим до каменного в деревянном исполнении) связана еще одна монастырская легенда, по которой именно в нем была устроена келья для самого знаменитого сийского узника Федора Никитича Романова. Храм-колокольня состоит из нескольких ярусов, непохожих друг на друга. Его наружные стены также строги, как и стены Троицкого Собора. Первый и второй ярусы храма-колокольни составляет мощный четверик, опоясанный двухэтажной галереей. Первоначально галерея была открытой, но ее вскоре заложили кирпичом, оставив по всему периметру окна, которые освещали помещения, где располагались библиотека и архив. Далее, до первого яруса звона, была устроена небольшая церковь, еще выше располагались два открытых яруса колокольни, причем нижний был перекрыт двускатной кровлей со всех четырех сторон, центральные проемы с каждой стороны были выше, чем боковые. Второй ярус звона был устроен в небольшом восьмерике, проемы были устроены по кругу. Завершалось все шатром с главкой на глухом барабане. В церковь можно было войти по высокому крыльцу, на колокольню вела внутристенная лестница, в нижние ярусы вели отдельные входы. Почему все в прошедшем времени? Да потому, что еще недавно храма как такового почти не существовало - в советские годы помещение использовалось под ледник, и к 1992-му году колокольня находилась в состоянии более чем наполовину разобранном и разрушенном. Восстановительные работы (то бишь, приведение храма к первоначальному виду) начались в июле 2001 года и завершились в июле следующего 2002-го года (т. е. храм, по-существу, построили заново всего за год!!!).

И, наконец, еще одна заслуживающая внимания постройка - надвратный храм преподобного Сергия Радонежского (закончен в 1679-м году, возведен вместо прежнего деревянного, освященного во имя Андрея Первозванного). Церковь небольшая по объему, но имела три престола – в честь Андрея Первозванного, Сергия Радонежского, Флора и Лавра. К храму с западной стороны в одну линию пристроен каменный же корпус, в котором была устроена иконописная мастерская. Святые врата проходят под храмом. Сейчас здесь также еще продолжаются восстановительные работы.

Осмотрев монастырь, возвращаемся той же дорогой на М8. Деревянную шатровую Петропавловскую церковь (1722 г.) в с. Погост (Ратонаволок) вблизи Емецка мы пропустили, так как по имеющемуся у нас атласу автодорог Архангельской области было не ясно, как туда проехать – все-таки остров. По информации В. Корсакова, церковь эта видна с моста при переезде через Емцу по трассе Вологда – Архангельск, но мы её не заметили – наверное, ехали слишком быстро. Тот же источник сообщает, что "поворот на церковь - перед мостом (со стороны Архангельска) направо, затем, примерно через 1.5 км будет невидная отворотка налево, по ней до понтонного моста еще около километра".

Но Никольскую церковь в селе Зачачье (1687 г.) мы пропустить не смогли - она хорошо видна с трассы, к тому же на отворотку на Зачачье есть указатель. Любопытно, но эта церковь – путешественница. Ранее она стояла в Емецке, где был центр Никольского прихода. В 1686 году крестьяне Никольского прихода обратились с челобитной к архиепископу Холмогорскому и Важскому о перенесении церкви в Зачачьевскую волость, поскольку "во время распутицы было крайне сложно добраться до церквей и многие больные умирали без покаяния". И в 1687 году церковь была перенесена из Емецка в Зачачье.

В 1748 году после повреждения (в "верх" церкви ударила молния и расщепила его, не произведя, однако, пожара) первоначально шатровый верх был заменен покрытием в виде массивной восьмигранной луковицы (шатры к тому времени были уже не в моде). А в начале XX-го века церковь была полностью разобрана и восстановлена в прежних формах из нового материала (проект арх. А.А. Каретникова), при этом была удалена "безобразившая церковь тесовая обшивка".

В основании церкви лежит восьмигранный сруб с двумя симметричными, покрытыми бочками прирубами. С запада пристроено рубленое помещение, по конфигурации напоминающее галерею, но по масштабу отличающееся от нее. По мнению некоторых исследователей, такие объемы предшествовали трапезным, появившимся у шатровых храмов с начала XVII века. Существующий памятник в Зачачье сохранил в своей основе древнюю объемно-планировочную структуру и архитектурную композицию, сформировавшуюся в середине XVIII века. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии, хотя стены здания еще достаточно прочны. Рядом с деревянным находится каменный храм во имя великомученика Димитрия Солунского (действующий), здесь сейчас ведутся строительно-реставрационные работы – восстанавливается колокольня.

Продолжаем движение по М8 вдоль Северной Двины. Следующая остановка — Березник, до него от Емецка около 100 км. Поселок, в общем-то, ничем не примечателен, разве только тем, что здесь довольно много придорожных кафе. В одном из них ("Севан"(?), рядом находится магазин "Клевое место"), мы и пообедали. Надо заметить, что кафе неожиданно оказалось очень приличным, все очень вкусно и недорого – обед на двоих обошелся нам в 180 руб. М8 после Березника весьма разбита, много глубоких ям посреди дороги. От Березника до поворота на Котлас 27 км, сразу за поворотом заправка "ЛУКОЙЛ". Заправились и свернули по указателю "Котлас 300 км", дорога вскоре пересекает реку Вагу (эх, и широка, однако) и идет лесом, выходя к берегу Двины около села Чамово. Далее дорога идет в основном на некотором расстоянии от берега и от населенных пунктов. Сначала - это асфальт весьма хорошего качества (где-то километров тридцать), затем - пыльная грунтовка-грейдер (но можно держать скорость под 90 км/час), которая тянется на протяжении почти сотни километров - заасфальтированы лишь мосты и участки, прилегающие к ним.

Проезжаем село Тулгас. Здесь в устье одноименной реки в деревне Масловская рядом с трассой стоят две деревянные церкви. Наиболее старая из них - церковь Св. Власия, построенная в 1795 году. На высоком четверике церкви размещен меньших размеров восьмерик с повалом, завершенный восьмигранной формой в виде крупной луковицы. Ранее здание венчала утраченная ныне главка. Церкви с подобным завершением строились по реке Ваге, в северо-восточных районах Вологодской области и в среднем течении Двины во второй половине XVIII – начале XIX века. К основному срубу примыкает пятигранный алтарь и небольшая трапезная с сенями. Вся постройка поднята на высокий подклет. На открытых от обшивки участках стен видно, что первоначально небольшие окна позже были увеличены в высоту. Памятник находится просто-таки в удручающем состоянии. От крыльца сохранились только выпуски бревен – кронштейны, на которых держалась верхняя площадка, луковица того и гляди рухнет, крыша вся в дырах. Вторая церковь построена несколько позже "под камень", с граненым алтарем. Сохранность ее также оставляет желать лучшего, но, судя по всему недавно, тут сделаны новые ступеньки при входе. Внутри, у входа, находится странного вида агрегат (так и не понял, что это такое).

Архитектурный ансамбль в селе Сельцо, состоящий из деревянной Ильинской церкви (1793 г.) с колокольней и зимней каменной Воздвиженской церкви (1808 г.), мы пропустили. На трассе нет указателя, а когда понял, что нужный поворот уже проехали, лень было возвращаться. Позже прочитал, что в качестве ориентира можно использовать надпись на автобусной остановке, а сам поворот надо высматривать после моста через речку Нюма.

В границах Верхнетоемского района на дороге асфальтовое покрытие – асфальт появляется в районе 110-112 км. Видим на обочине несколько машин с румынскими номерами, народ голосует. Останавливаемся. Оказывается, что просят немного масла. Поделились, все-таки должна быть какая-то взаимопомощь на дорогах. Удивительно, но нас зачем-то пытаются убедить, что они болгары (типа "братья-славяне"), при этом настойчиво предлагают купить какую-то золотую(?) побрякушку, мотивируя свои действия тем, что у них не хватает рублей на покупку бензина, а до Сыктывкара, куда они едет к каким-то там родственникам, еще далеко. В общем. Без комментариев. Цыгане, блин…. Километров через семьдесят асфальт вновь заканчивается, и снова начинается грейдер, прерываемый короткими участками асфальта.

Село Черевково. Здесь когда-то существовал ансамбль из деревянной и каменной церквей. Сейчас от комплекса уцелела только лишенная колокольни каменная Троицкая церковь (1731 г.) – один из многочисленных примеров устюжской архитектурной школы.

Погост в селе Пермогорье – на трассе есть указатель "Пермогорье", ну а дальнейшую дорогу к церквям лучше спросить у местных жителей – подъезд совсем не очевиден. Здесь сохранился ансамбль из двух церквей - деревянной святого Георгия (1665 г.) и каменной Воскресенской (1748-1752 гг.).

Церкви стоят на самом берегу Двины, у крутого обрыва. Воскресенская церковь представляет собой широко распространенный в этих местах тип устюжского барочного храма "кораблем". Ещё в конце XIX века пермогорский приход с четырьмя тысячами прихожан был самым богатым в округе, и Воскресенская церковь была центральным волостным храмом, куда в большие праздники стекался православный люд со всех окрестных сел. Двухэтажный основной объем здания выглядит довольно колоритно. Благодаря сильному выносу апсиды нижнего храма, общая композиция сооружения обретает ступенчатость. А высокие ярусные завершения церкви и колокольни усиливают впечатление стройности силуэта. Ныне состояние церкви весьма плачевное. Летом 2001 года ребятишки развели в церкви костер – занялся пожар, который тушили всем селом. Церковь тогда удалось спасти, но вот восстановить её уже вряд ли удастся.

Еще более значительным памятником Пермогорья является стоящая рядом Георгиевская церковь – действительно, выдающийся памятник деревянной архитектуры. В своей основе здание имеет невысокий четверик с двумя симметричными прирубами. Храм уникален своим завершением - на четверик водружен крестчатый объем с бочками, оканчивающийся тремя главками вместо пяти. Изначально-то церковь задумывалась пятикупольной, но почему-то сделали только три купола (сэкономили, наверное, или деньги своровали – Россия, блин). Дощатая обшивка сруба и существующее крыльцо сделаны уже во второй половине XIX века.

От Пермогорья до Дракованной Кулиги, бывшей некогда центром Пермогорья, порядка 8-ми километров. Это село исчезло совсем недавно, уже в перестроечное время, вместе с двумя десятками других деревень Кулижского сельсовета. Уникальная колокольня XVI века из Дракованной Кулиги, считающаяся одним из древнейших деревянных сооружений Севера, срубленная местными умельцами без единого гвоздя, была перевезена под Архангельск, в музей деревянного зодчества "Малые Корелы". А вот информацию о том, сохранилось ли что-нибудь от самой Никольской церкви, мне как-то найти не удалось.

Красноборск –  центр одноименного района. Отсюда до Котласа - асфальт. В самом селе мы не обнаружили ничего примечательного (но, может просто плохо искали…).

Ефремовская. Здесь еще одна достопримечательность - церковь Николая Чудотворца (XVIII(?) в.), которая хорошо видна с дороги. Еще один образец в уже знакомом нам стиле устюжского барокко.

Село Туровец – поворот к нему налево сразу после одноименной реки. Здесь опять-таки сохранился ансамбль из двух церквей – деревянной 1780-го года и каменной 1812 года. Архитектура обоих построек весьма непритязательна. Интерес представляют росписи деревянной церкви, выполненные местными сельскими мастерами в начале XX-го века. Но, однако, поздно – скоро 20 часов. Так как церковь уже наверняка закрыта, решаем в Туровец не заезжать. Отсюда остается уже меньше 20 км до поворота к мосту через Северную Двину.

Вондокурье – еще один памятник устюжской архитектурной традиции – Троицкая церковь (1773-1785 гг.), видна с дороги вблизи моста через Сев. Двину. Не очень понятен подъезд – от ДПС на повороте до моста никаких отвороток нет. Сам мост через Северную Двину впечатляет. Удивительно, но это всего лишь третий (!!!) автомобильный мост через Сев. Двину (два других в Архангельске), и еще несколько лет назад связь с Котласом осуществлялась с помощью паромной переправы и понтонного моста.

Котлас проезжаем транзитом, следуя по указателям на Коряжму. Далее от Котласа до Коряжмы хорошее асфальтированное шоссе. По дороге проезжаем указатель на Сольвычегодск – судя по всему, поворот к паромной переправе. В Коряжме на заправке "ЛУКОЙЛ" спрашиваем путь к понтонному мосту через Вычегду. Проезд к нему совсем неочевиден – указателей попросту нет. К тому же уже стемнело, и ориентироваться в незнакомом городе весьма непросто. Сам понтонный мост впечатляет, Вычегда здесь – широкая северная река. Проезд через мост платный - 50 руб. с легкового автомобиля. После моста дорога забирает вправо (на восток) и поворот на Сольвычегодск где-то через 1-2 км (указателя нет!). Далее до Сольвычегодска чуть более 12 км по хорошей грунтовке. По пути проезжаем мимо еще одной каменной церкви. Основная дорога обходит Сольвычегодск стороной, где надо поворачивать неясно, так как опять-таки нет никаких указателей. В конце концов, после небольших блужданий сворачиваем на песчаную дорожку, которая затем переходит в ул. Красную. Далее начинается самое интересное – поиск гостиницы. На часах уже 21.30. В нашем путеводителе адрес гостиницы указан как ул. Советская, д.4. Следуя указателям "главная дорога" и ориентируясь по схеме города, довольно легко находим искомую улицу. Любопытно, но асфальт в городе положен только на "главной дороге". По пути проезжаем мимо величественной Введенской церкви. Хм!! Гостиницы на искомом месте не оказалось. Останавливаемся, и у курсирующей по улице молодежи спрашиваем насчет неё. Оказывается, недавно была построена новая деревянная двухэтажная гостиница по адресу ул. Пролетарская, 28. Наконец, около 22-х часов мы оказываемся около нее. В гостинице не светится ни одно окно. Открываем калитку (заперта на щеколду), подходим к двери. На двери приколот листок бумаги с номером мобильного телефона. Звоним (есть МТС) и через пяток минут к нам подходит женщина – дежурная по гостинице и решает вопрос с поселением. Вообще, гостиница в Сольвычегодске твердо занимает первое место в нашем рейтинге среди всех гостиниц, в которых мы останавливались во время нашего путешествия. Гостиница очень уютная, мы выбрали трехместный номер по цене 450 руб./чел. Номер просторный (шкаф, стол, тумбочки, телевизор), душ (в гостинице мощный проточный нагреватель) и туалет здесь же на этаже (почти напротив номера) – везде очень чисто. Есть и возможность более экономичного размещения – в номере на четверых с двухярусными кроватями койко-место стоит 250 руб. за сутки. Автостоянка на территории гостиницы – 60 руб./сутки. При поселении (а мы были в эту ночь в гостинице одни) нам выдали три ключа – от ворот (чтобы поставить машину), от входной двери (чтобы закрыть ее на ночь, и когда завтра днем пойдем гулять), и собственно от номера. Дежурная также выдала нам электрический чайник, и еще предложила микроволновку (все без доп. платы). Расчетный час – ровно через сутки после поселения, т.е. номер у нас оплачен до 22-х часов следующего дня. Перекусили, посмотрели телевизор (новости Поморья) и спать. Очень устали (пробег за день около 700 км), так что стаканчик Хереса оказывается очень кстати.

Литература.

[1] А.Б. Бодэ. Поэзия Русского севера. Иллюстрированный обзор существующих памятников деревянного культового зодчества. М.: Эдиториал УРСС, 2002. -216 с., илл.

[2] А. Рыбаков. Устюжна. Череповец. Вытегра. Ленинград: Искусство, 1981.

[3] Материалы сайта www.kenozerje.by.ru

[4] Материалы сайта www.towns.ru

[5] Г.Н.Мелехова. Церкви Лекшмозерья. Электронная библиотека сайта www.kargopol.ru

[6] Пигин А.В. Тема "Святые Древней Руси" в вузовском курсе "Русская духовная культура" (на материале сказаний о святом Александре Ошевенском). Электронная библиотека на сервере Вологодской областной универсальной научной библиотеки http://www.booksite.ru/on_line.htm

[7] Пигин А.В. Народный культ Александра Ошевенского в Каргополье. ("Живая старина" №4, 1998).

[8] Гунн Г.П. Каргопольский озерный край. М: Искусство, 1984.

[9] Материалы сайта "Дорогами русского Севера" www.dorogami.ru

[10] А. Слёзкин. Сольвычегодск и окрестности. М.: АСТ: Астрель, 2006 (серия "Великие места России").

[11] Автодорожные атласы России. Архангельская область, Ненецкий автономный округ". СПб, ФГУП "Аэрогеодезия", 2004

[12] РусАрх. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры www.rusarch.ru

[13] Электронная библиотека на сервере Вологодской областной универсальной научной библиотеки http://www.booksite.ru/on_line.htm

[14] А. Г. Хропов, Е. Р. Стамбулян. Русский Север. Архангельская область. Вологодская область. Серия: Библиотека "Вокруг света". Издательство: Вокруг света, 2005 г., 168 стр.

[15] И.А.Бартенев, Б.Н.Федоров. Архитектурные памятники русского севера (электронная библиотека сайта http://www.nordicdreams.net.ru))

[16] И. В. Купцов. Род Строгановых. Челябинск: Изд-во "Каменный пояс", 2005., 224 с., ил.

[17] Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. Л., 1983.

[18] История старого Сольвычегодска, на сайте поселка Вычегодский (http://vkcity.narod.ru)

[19] В Носкова. Сталин дважды побывал в Сольвычегодске. Архангельская областная газета "Правда Севера», выпуск от 09.04.2003 (www.pravdasevera.ru)

[20] Историко-биографический Интернет-Портал ХРОНОС (http://www.hrono.ru)

[21] В. Соколов. Вологда. История строительства и благоустройства города. Архангельск. Сев.-Зап. книжное издательство. 1977 г.

[22] С. Загацкий. Палтога: стертая земля http://www.regrus.info/anounces/16/77.html.