Устюжна-Мышкин-Углич-Калязин
(06-09 мая 2012-го года).

День третий. Углич-Калязин.

Но несмотря на действительно богатую на события историю, в массовом сознании Углич асосциируется, в первую очередь, лишь с одним из них:
После смерти Ивана Грозного в 1584 г. его младший сын Дмитрий от седьмой жены Марии Нагой, последний из династии Рюриковичей, был отправлен с матерью в Углич. 15 мая 1591 г. восьмилетний мальчик был найден мёртвым с перерезанным горлом во дворе дворца. Угличане убили государственных дьяков Битяговского и Качалова, посчитав их виновными, разрушили приказную избу. За это в Угличе казнили около 200 человек и колокол, созвавший горожан на восстание — ему отрезали язык и ухо и сослали в Сибирь. Мать царевича насильно постригли в монахини. Эти события послужили началом «Смутного времени»...

Смерть Царевича Дмитрия - один из самых загадочных эпизодов Русской истории. Доподлинно так и не известно, что же произошло в тот майский день. Существует множество версий. Официальная версия следственной комиссии, что царевич «заклался сам, играя ножом в тычку в припадке падучей болезни», версия об убийстве Царевича злоумышленниками по приказу Годунова, версия, что убийство совершили враги Годунова, чтобы навлечь на него народный гнев, и, безусловно, версия Лжедмитрия, что в Угличе погиб вовсе не царевич, а его двойник, которым его подменили...Что из этого правда? Мне лично кажется, что надо лишь посмотреть, а кому была выгодна смерть царевича? И ответ очевиден. Последующие события очень хорошо продемонстрировали, кто пытался нажиться на Российской Смуте. А они нам всё про Катынь тычут, гады!

Дело царевича Дмитрия раскололо отечественных историков на два противоположных стана. Начиная с Николая Карамзина, не исключая Сергея Соловьева, Николая Костомарова и Василия Ключевского, все они были уверены в виновности Бориса Годунова. Эту версию разделял и Пушкин, прекрасно изложивший ее в своей трагедии «Борис Годунов». Другой стан представлен таким крупнейшим историком Смутного времени, как Сергей Платонов, считавшим все обвинения против Годунова голословными, и вообще говорившем о "моральной реставрации" годуновского облика как о "прямом долге исторической науки". Сюда же склоняется современный авторитет по этой эпохе Р.Г. Скрынников. А вот Белинский утверждает, что «Смерть царевича Дмитрия – дело темное и неразрешимое для потомства». Как это верно, Ватсон. (©)

Исторический центр Углича - Угличский кремль - расположен на высоком правом берегу Волги. От дворцовых построек XV века сохранилось только каменное двухэтажное здание, носящее название "Палаты царевича Димитрия" (1482 г.). И хотя палаты реставрировались в XIX веке, они дают вполне точное представление о своём прежнем облике. На территории Угличского кремля находятся также Церковь Царевича Дмитрия на крови, картинная галерея, Спасо-Преображенский собор с колокольней, здание городской думы. К сожалению, с погодой нам не шибко повезло, было сумрачно и временами моросил дождик. Поэтому условия для фотосъемки были, мягко говоря, не идеальные.

Вид из города на Спасский собор и здание городской думы (1815 г., типичный пример общественного здания эпохи классицизма). Сейчас здесь располагается администрация музея.

Кирпичные княжеские палаты (старейшее здание Кремля) представляют собой один из редких средневековых памятников русского гражданского строительства. Палаты были построены удельным угличским князем братом царя Ивана III Андреем Горяем. Сохранившееся здание княжеских палат, как показывают археологические раскопки, представляет только меньшую, парадную часть дворца, другие постройки могли быть деревянными. Здание построено из крупного кирпича. Парадные палаты представляют собой один большой сводчатый бесстолпный зал (квартирка-то маловата будет :)), украшенный росписью. Зал расположен на верхнем третьем этаже.

 

В него ведет богато украшенная лестница-крыльцо. В первом полуподвальном этаже также находятся два больших помещения (ныне здесь историческая экспозиция музея), а во втором — три. Верхняя часть палат украшена декоративной кирпичной кладкой. После трагических событий 1591-года года палаты долгое время были заброшены и разрушались. В 1802 году их покрыли железной крышей, а в 1892 году провели реставрационные работы. Замысловатое крыльцо с шатровыми навершиями — плод фантазии архитектора Н. В. Султанова.

На месте гибели царевича Дмитрия возвышается церковь Царевича Дмитрия на крови (1692 г.), выполненная в декоративно-нарядной манере конца семнадцатого века и своим ярким красным цветом выделяющаяся на волжском «фасаде» города. Существующий храм построен по указу Петра Алексеевича и Иоанна Алексеевича. Ему предшествовали деревянная часовня, «клетская» церковь начала XVII столетия, рубленная шатровая церковь 1630 года. Небольшое здание состоит из храма, трапезной, паперти и расположенной над ней невысокой шатровой колокольни. На красно-кирпичной поверхности стен выделяются белые наличники, полуколонны, карнизы. Южный фасад церкви хорошо сохранился, а с северной стороны в XIX веке был сооружен придел, плохо сочетающийся с архитектурой основного здания. Церковь царевича Димитрия на крови — это исторический символ Углича, главный элемент обязательной программы для всех посещающих город туристов.

В церкви на Западной стене сохранились росписи второй половины XVIII века, которые изображают смерть царевича Дмитрия и расправу толпы над убийцами. Роспись выполнена в 1772 году артелью московского подрядчика Сапожникова. В церкви хранятся реликвии — свидетели трагических событий рубежа XVI - XVII веков. В частности, Угличский ссыльный набатный колокол, возвестивший о гибели отрока. Колокол был бит плетьми, лишен языка и уха, сослан в Сибирь, откуда возвращен в Углич только в 1892 году (причём, скорее всего, в виде копии). У колокола очень интересный мелодичный долгий звук. По словам экскурсовода, он не затихает в течение 15-ти минут (это, ежели ударить как следует). Похоже на правду, так как минуты 2-3 постепенно затухающий звук мы слышали своими собственными ушами.

Следущая точка - Спасо-Преображенский собор с Колокольней - главный храм города Углича. Собор очень красив внутри и выглядит глобально снаружи. Современное здание собора — характерный памятник ярославского зодчества XVII века. Оно было построено в начале XVIII века (1713 или 1716 гг.) бригадой мастеров под руководством Григория Федорова. Здание построено на месте храма, воздвигнутого ранее князем Андреем Горяем одновременно с княжеским дворцом. Пятиглавый храм выполнен одним объёмом, без столпов. Высоко поднятые крупные главы видны из разных концов города, создавая главную архитектурную доминанту.

Спасо-Преображенский собор имеет необычный интерьер. Большой квадратный зал со стороной 14 метров перекрыт легким сомкнутым сводом без опорных столбов. Высота сводчатого потолка 17 метров, но перспектива такова, что он кажется заметно выше. Расписывала собор в 1810-1811 годах артель во главе с Тимофеем Медведевым, крепостным князя Голицына. На широких плоскостях стен и сводов размещается более 50 композиций, выполненных по образцам европейских мастеров позднего Возрождения и барокко. Грандиозный 6-ярусный иконостас установлен в 1860 году. Самая древняя из помещенных здесь икон — «Покров Пресвятой Богородицы» — относится к ярославской школе иконописи XVII века. Основная часть иконостаса выполнена в XVIII веке видным московским мастером Ф.Рожновым.

Рядом с собором возвышается 37-метровая колокольня (1730 г.) с золоченой главой, поставленная на том месте, где с прежней колокольни возвестили набатным звоном угличанам об убийстве последнего из династии Рюриковичей малолетнего царевича Димитрия. Трехъярусная композиция из убывающих восьмериков — характерная деталь XIX века. В 1984 году специалисты Угличского часового завода установили на колокольне электрические часы, которые звонят каждые полчаса. На колокольню, к сожалению, подняться нельзя...

В картинной галерее посмотрели выставку икон и картин. А также удалось послушать вокальный квартет. Очень впечатляющие голоса у мужиков, и поют они «а капелло».

Вид из Кремля в сторону Успенской площади.

Пристань круизных теплоходов. На дальнем плане церковь Фрола и Лавра (1762 г.), ещё недавно стоявшая без куполов. Хорошо заметно, что и набережную постепенно приводят в порядок.

После Кремля мы зашли в местную столовую и хорошо и дешево покушали. Тут же на Ярославской улице находится административное здание, привлекающее внимание своими крупными размерами и поднимающейся над крышей пожарной каланчей. Построено оно в 1828-1831 гг. Удивительно, но пожарная часть по-прежнему, как и почти два столетия назад, выполняет свои функции, хотя за ее воротами стоят уже не сытые кони с бочками на телегах, а красные автомобили.

Далее совершили небольшую прогулку по улицам города. Богоявленский женский монастырь в Угличе занимает половину квартала, прилегающего к Ростовской улице. Монастырь был основан примерно на рубеже XVI-XVII веков, по мнению некоторых историков его основала жена князя Дмитрия Донского, княгиня - инокиня Евдокия. Вначале он располагался на территории кремля. В смутные времена монастырь был разграблен и разрушен польскими войсками, захватившими город. При этом были убиты настоятельница игуменья Анастасия "с тридесятью пятью сестрами и с двумястами честных дев и жен множеством". В память об этой трагедии на территории Угличского кремля, в том месте, где был старый Богоявленский монастырь, в 1994 году угличанами был поставлен большой деревянный памятный крест. Восстановлен монастырь был в 1620-х годах при старице инокине Марфе, в миру - Ксении Ивановны Шестовой, матери царя Михаила Феодоровича. В 1661 году, когда в кремле начались работы по сооружению новых оборонительных укреплений, монастырь был переведён на ныне существующее место. Вначале он был деревянный, и лишь в 1700 году появляется первая каменная соборная церковь Богоявления (сейчас Смоленской богоматери).

На пересечении двух оживленных улиц Ростовской и Петербургской в 1843-1853 годах по проекту арх. К.Тона, автора храма Христа Спасителя в Москве, был сооружён огромный пятиглавый Богоявленский собор. Его основание связано с красивой легендой. Место, где он поставлен, первоначально занимал сад горожан Буториных. Весной, когда яблони цвели, вышедшая на крыльцо Прасковья Буторина увидела, что в сад опустились три лебедя. Так повторялось несколько лет. После покупки земли игумения Еликонида восприняла это событие как знамение и алтари храма поместили на то место, где опускались лебеди.

Самым ярким элементом собора являются огромные голубые главы с золочёными звёздами. В 1920-е –30-е годы, после закрытия монастыря, храм сильно пострадал: лишился колокольни (после нее осталась изуродованная западная стена), сильно было повреждено и внутренне убранство. Таким, после всех разрушений, использования под склад, он дожил до наших дней. В 2003 году было начато возрождение, уже в качестве приходского храма.

Храм Федоровской иконы Божьей Матери (1805-1818) Богоявленского монастыря имеет в проекции форму правильного креста. Пять сферических куполов храма завершают миниатюрные луковичные главы, покрытые сусальным золотом. С западной стороны в 1837 г. к храму была пристроена трехъярусная колокольня. В нижнем этаже ее располагалась библиотека. После разрушения колокольни в 1930-е годы, храм лишился основной архитектурной доминанты.

Далее пошли к машинам. И тут мы увидели магазинчик льна, Гриша – искуситель затащил туда теток, и в результате, пока все тетеньки не купили себе по шляпке, мы оттуда не вышли. А дождик всё моросил. Боясь, что это безобразие продолжится и завтра (угадали, на след. день было намного хуже), решаем быстренько смотаться в Калязин, благо до него не так уж и далеко - минут 40 или около того. К тому же все немного устали, так что перерыв в экскурсионной программе был необходим.

Калязин - городок, известный с 12 века, раскинулся амфитеатром на высоком правом берегу Волги. В 30-е годы город был практически уничтожен водохранилищем и построен на более высоком месте. Но вместе с этим, именно этому факту он и обязан своей широкой сегодняшней известностью. Одиноко стоящая посреди реки на месте бывшего центра колокольня затопленного и разрушенного Никольского собора стала символом города. В общем-то ради неё мы и ехали в Калязин.

Какие впечатления? Разочарование. Рукотворный островок с пристанью вокруг Колокольни для защиты её от ледохода и дальнейших разрушений неисправимо подпортил её облик. Как-то не чувствуется трагизма её истории. А может ещё и погода подкачала. Трудно сказать.

Что ещё есть любопытного в городе? Ну, наверное, памятник Макарию Калязинскому, основателю Троицкого Калязинского мужского монастыря. Памятник установлен в 2008-ом году.

Ну, и конечно же, радиотелескоп РТ-64 Калязинской радиоастрономической обсерватории с диаметром рефлектора 64 метра. Впечатляющее зрелище.

Возвращаемся в Углич. По пути смотрим Церковь Димитрия на поле. В Угличе настолько было велико почитание своего самого известного святого и так жива память о печальных событиях, что ему за триста лет посвятили целых три храма, тогда как в других городах посвящение царевичу Димитрию – большая редкость. Старая легенда повествует о том, что 3 июня 1606 г., когда мощи царевича Димитрия переносили из Углича в Москву, процессия сначала двинулась в путь по московской дороге. Но на выходе из города у Иоанно-Богословского монастыря носилы с мощами неожиданно остановились и их никак не могли сдвинуть с места. Из-за этого решили, что нужно идти по ростовской дороге. По ней и продолжили шествие, но перед тем остановились около города и разрешили угличанам попрощаться с царевичем. На это месте и стоит ныне существующий храм. Церковь Царевича Димитрия «на поле» (так ее называют, в отличие от кремлевского храма «на крови») – типичный памятник своего времени. Она одноэтажная, пятиглавая с трапезной и колокольней. При традиционной композиции, в ее убранстве преобладают формы классицизма. Церковь нельзя назвать интересным архитектурным памятником, но она по-своему красива и примечательна. Церковь, посвященная небесному покровителю города, никогда не закрывалась, и в советские годы оставалась единственным действующим храмом.

17-й век оставил в Угличе несколько выдающихся творений архитектуры. Среди них грандиозный Воскресенский монастырь. Время его основания неизвестно, но некоторый свет проливает Житие святого Паисия Угличского, где говорится, что 1 октября 1482 г. на освящении каменного соборного храма Покровского монастыря был в числе прочих воскресенский архимандрит Нафанаил. Есть и другое предположение - он мог быть в числе монастырей, основанных угличским князем Романом Владимировичем (1261-1285), управлявшим городом во второй половине XIII века. В начале 16-го века в Воскресенском монастыре были погребены предки по матери будущего первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Хорошо известно, что его мать Ксения Шестова, или после пострижения в монашество инокиня Марфа, была внучкой богатого угличского помещика Тимофея Грязного. Деревянные монастырские постройки располагались на самом берегу Волги, там, где сейчас стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Низкий берег у Троицкого ручья не раз заливался водой, постепенно размывался, поэтому возникла необходимость отодвинуть монастырь в глубь суши. Для этого нашлась и возможность. Ростовский митрополит Иона Сысоевич, в юности принимавший постриг в Воскресенском монастыре, в память об этом событии решил отстроить обитель в камне на новом месте. В течение 1674-1677 годов был воздвигнут грандиозный монастырь, реализовавший идею монастыря-города. Ансамбль включает большой Воскресенский собор с двумя приделами, трёхпролётную звонницу с церковью Марии Египетской, трапезную палату с церковью Одигитрии. Над трапезой возвышается часовая башня, где находились часы «з боем и перечастьем». Все здания подняты на высокий подклет, поставлены в одну линию и соединены галереей.

Новое место оказалось тоже не совсем удачным. Из-за близости Троицкого ручья и речки Шелковки постоянно стояла вода и подмывался грунт. Впоследствии неудачный выбор места строительства привёл к разрушению монастырских зданий. Спустя сто лет монастырь упразднили, а Воскресенский собор переименовали в приходскую церковь. В пору борьбы с религией в советское время Воскресенский храм был закрыт одним из первых. В 1923 г. перешел в ведение музея. На этом как бы оборвалась нить преемственности времен, на долгий период прекратилось духовное служение и использование его по назначению. Начавшееся в 1936 году строительство Угличской ГЭС, производимые Волгостроем взрывные работы, поднятие уровня Волги еще более усугубили состояние монастыря. Здания за короткое время оказались в критическом состоянии. К счастью, пробудившийся после войны интерес к памятникам отечественной культуры позволил остановить волну разрушений.

К 1956 - 1971 гг. относится реставрация зданий монастыря. По проекту профессора Б.А. Ржаницина были осуществлены сложные работы по химическому укреплению грунта, которые позволили устранить причины давно продолжающегося разрушения. С тех пор, как был воздвигнут монастырь, прошумели не годы – столетия. Многие постройки, в том числе и стены, опоясывавшие его, полностью исчезли (так что, судя по всему, стены монастыря - чистый новодел). Но сохранилось главное – собор, звонница и трапезная с церковью, как бы вытянутые в одну стройную линию и составляющие неповторимый по красоте единый ансамбль – удивительное творение русских зодчих.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» (1689-1690) стоит у кромки берега, возле Угличского Воскресенского монастыря. Словно по контрасту с мощными объёмами Воскресенского монастыря безвестные мастера создали изящную по пропорциям, удивительно стройную церковь: нарядная шатровая колокольня, трапезная, вытянутый вверх центральный пятиглавый куб храма, небольшие одноглавые приделы с севера и юга. В гармоничной композиции всех элементов храма неожиданным выглядит монументальное крыльцо, восхитившее когда-то Н.К.Рериха, изобразившего его в картине «Углич».

Церковь, как рассказывает сказание, построена на средства богатого местного купца Григория Чеполосова. В 1663 году трагически погиб младший сын купца Ваня. В память о мальчике Чеполосов и решил построить церковь. В северном приделе её в 1960-е годы реставраторы обнаружили аркасолий (нишу), где захоронен Ваня Чеполосов. Предтеченская церковь на редкость нарядна. Радует глаз золотистый цвет окраски наружных стен, на фасадах храма, как драгоценные камни, сверкают многоцветные изразцы. Памятник отовсюду смотрится удивительно красиво: и издалека, и на фоне могучих белых стен Воскресенского монастыря, и вблизи, когда освещённые солнцем сверкающие главы и шатры напоминают сказочный дворец (и даже в сумрачную ненастную погоду как у нас, он тоже хорош), и с левого берега Волги, когда золотистый цвет стен отражается в голубой глади воды.

Вид на Воскресенкий монастырь со стороны церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Недалеко от церкви находится плотина Угличской ГЭС.

Попытались попасть на последнюю экскурсию в музей гидроэнергетики, но кассир нам отказала, сославшись на то, что у них строго ограниченные по количеству группы, причем сделала это весьма в хамской манере, несмотря на то, что с нами были дети. Ну и да ну его.

Ночевали снова на облюбованной поляне. Правда, в этот раз заезд туда уже представлял определенные трудности (дождик, однако). К вечеру погода испортилась окончательно - шепчет и плачет проливным дождем, к чему бы это? Поэтому ужинали под тентом. Девчонки бегали встречать баржи и круизные водоходы, и ловили волну (а она там неслабая).

День четветрый. 09.05.12. Дорога домой.

Встали в 9 утра. Сегодня уезжаем домой. И главное в этом деле – выехать на шоссе. Первый застрял Макс уже на середине пути, ибо после затяжного дождя на поле была просто каша.

Ну что? Теперь мы здесь останемся? … - Мы все умрем!!!...

Но Шеви-Нива всех вытянула. Прикольно болтаться по грязи в ее кильватере как сосиска на веревочке. Машины сильно запачкали, но дождь льет, не переставая, так что вскоре они отмылись естественным образом. Тупо едем к дому той же дорогой, что и сюда. При пересечении границы Ленинградской области дождь неожиданно закончился, светит солнце. Пробку у моста через Неву объехали через Шлиссельбург. В результате, стартовав часов в 11 утра, приехали домой к 11-ти вечера – 12 часов г.х.в., включая обед, как ни крути.